Skypenguin.ru » Статьи

Skateboarding: Open Horizon

skypenguin — Thu, 17 May 2012 14:00:34 +0000

Интервью: «1 день — 1 персонаж» — проект Андре Майера aka Cike 1

skypenguin — Fri, 27 Apr 2012 10:00:10 +0000

Сегодня у нас в гостях известный художник и иллюстратор — Андре Майер, котрого вы скорее всего знаете под ником Cike 1. Андре уже более 150 дней назад начал проект под названием «1 день — 1 персонаж» и, как вы можете судить по фото, прекрасно с ним справляется. В продолжении поста вы сможете увидеть небольшую подборку его рисунков и прочитать комментарии автора о самом проекте, его воплощении и целях.

Откуда пришла идея этого проекта?

Идея давно назревала. Я много рисую, но это не было системой. Теперь же я все замкнул в концепцию (материал, размер А5, регулярность)

На сколько по времени он рассчитан?

Проект не ограничен по времени, разве что Фатумом. )

Чего ты хочешь достичь благодаря его воплощению?

Я люблю рисовать, практикую навык. Показываю, что рисовать каждый день, это не только реально, но и полезно. Наверное, самое важное для меня, это вдохновлять других.

Сколько времени уходит в день на рисунок?

Около часа, двух. Но порой на идею затрачивается больше времени чем на ее воплощение.

Сложно ли придумывать кто будет следующим персонажем?

Иногда да, иногда нет. Всегда по разному. Сложно сделать что-то действительно уникальное по идее и исполнению. Но ряд персонажей я лично нахожу очень удачными. )

У тебя есть некий план на пару-тройку дней/недель/месяцев, или каждый день нужно снова придумывать тему?

Нет. Искусство вообще сложно планировать. И как говорил великий Ницше: «Результат всегда не совпадает с ожиданиями». Работаю по наитию, по проведению. Kаждый вечер занят работой над завтрашним персонажем.

Персонажи связаны исключительно с твоими увлечениями?

Проект интернациональный, поэтому спектр очень широк. Стараюсь не зацикливаться и объять максимальный круг людей, разных стран, возраста и интересов.

Не возникает желания забросить это, или проект уже вошел в привычку?

Нет, но уверен, многие этого ждут. Пока все свои начинания я не забросил. Я занимаюсь также рэпом уже 15 лет. У меня 2 проекта: ПОДВАЛЬНЫЕ РИФМЫ (http://unrhymes.com/) и К.У.Б.А. (http://kultkuba.com/). И все на плаву, и на все хватает времени. Я рисую гораздо больше, просто времени не хватает все выкладывать. Помимо всего прочего, я в первую очередь станковый художник и пишу маслом большие холсты с многофигурными композициями, на мифические темы.

Ты до сих пор так же увлечен идеей как и на старте?

Более чем! Ставки и спрос возрастают. ) Нужно держать марку.

Что изменилось после старта проекта?

Интерес возрос ко мне и моим страницам в соц. сетях. Уже состоялась одна выставка проекта в родном Витебске. Люди могут регулярно следить за работами, и каждый день гадать о том, кто же будет завтра. Этим проектом можно уже заинтересовать разные замечательные ресурсы, как вы в частности. Сплошные плюсы.

Можешь сказать пару слов в завершении.

У меня часто спрашивают совета, и всем я пишу одно: «Рисуйте каждый день». А тем, кому в это не верится, Cike 1 показывает это на себе. Работы все продаются за небольшие деньги. Искусство в массы, деньги в кассу. А если в целом, то искусство — это лекарство для души в мире хаоса и мрака. Пока люди будут посещать театры и музеи, и интересоваться изобразительным искусством и музыкой, этот мир не развалится.

Контакты: ожидается запуск сайта cike1.com, VK: http://vk.com/cike1, FB: http://www.facebook.com/pages/Cike1/183811611715951.

Интервью: Леонид Вильнер — сооснователь марок уличной одежды ILL и Saint-P

skypenguin — Thu, 12 Apr 2012 11:00:30 +0000

Сегодня у нас в гостях Леонид Вильнер — сооснователь молодой марки уличной одежды Saint-P. В компании с Кириллом Быта в 2011 году они заложили первые камни в фундамент собственного бренда.

Леонид, привет, сегодня кроме прочего будет несколько вопросов, которые появились у меня, когда я читал интервью Кирилла на сайте FurFur. Он упомянул, что идея создания собственной марки уличной одежды пришла к тебе во время путешествия по Соединенным Штатам и погружения в местную культуру. На сколько я помню 2005 год как раз был ознаменоваан бумом streetwear на западе.

Расскажи, пожалуйста, подробнее, что именно тебя так зацепило, что ты задумался о собственном деле?

Привет и, спасибо, что позвали в гости! Вы правильно сказали, именно поездка в США стала толчком в желании начать собственное дело. Во время путешествия по разным городам и штатам я был поражен количеству идей которых можно реализовать в России, и производство одежды была одна из них.

Хотелось бы узнать на сколько сложно было начинать, много набили шишек на первых порах?

Начну с того, что к моменту когда мы с американскими друзьями начали делать первую коллекцию, толком не было никаких знаний ни как её продавать, ни как продвигать. По-этому пришлось поучиться на своих и чужих ошибках и пойти получить экономическое образование. Шишек набили очень много, но на мой взгляд, это неизбежный процесс, если пытаешься что-то делать.

Ты упомянул, что вы сотрудничали с ребятами из штатов. Можешь немного подробнее рассказать об их роли в Ill?

Первая продукция под маркой ILL company выходила почти штучными партиями. Нас объединяла огромная любовь к кепкам и мы вместе придумывали дизайны и искали производство. Это начиналось как fun, мы просто делали бейсболки для своих друзей.

Что было в первой коллекции марки Ill?

В самом начале, мы сделали только кепки, потом выпустили футболки и толстовки и к моменту выхода коллекции в России, сшили несколько моделей кожаных и шерстяных курток и начали производить кожаные боксёрские мешки и груши под брендом ill.

Сейчас это действующая марка или вы полностью переключились на Saint-P?

Марка действующая, мы от неё не отказались, просто создали отдельную линейку на которую делаем сейчас основной упор. Ill company с самого начала была одеждой для друзей, и мы решили не изменять концепции, поэтому в будущем можно будет увидеть выход небольших капсульных коллекций под этим брендом.

Название Saint-P пришло от питерских рэперов, поэтому хотелось бы узнать, на сколько вы связываете себя именно с хип-хоп тусовкой?

Мы одинаково тесно связаны со всеми городскими субкультурами: хип-хоп, электронная музыка, рок и другие направления. Люди, увлекающиеся экстремальным уличным спортом и искусством — тоже важная часть нашей аудитории...кстати 14 апреля мы будем участвовать на выступлении электронного проекта Mount Kimbie: на мероприятии можно будет купить нашу одежду и даже получить бесплатно, если участвовать в розыгрышах на FM666.

Опять же Кирилл говорил, что «копировать западный стиль, размещая бирку со своим брендом, нам не интересно», хотя если говорить о визуальном восприятии ваших вещей, то во многом это копирование американского стиля. Нет ли тут какого-то противоречия?

На данный момент появилось очень много питерских брендов с интересными идеями и исполнением. При этом, никакого труда не составляет купить на секонде пустых футболок и нанести на них печать. Говоря о размещении бирки, Кирилл имел ввиду, что вся наша одежда производятся с нуля, по нашим лекалам, из выбранных нами материалов. Мы пользуемся понятием «постмодернизм» — наполняем знакомые формы новым содержанием. Все стили уже давно перемешались и мы просто делаем то что нам нравится и в чём-то это, конечно, навеяно западом.

Вы обещали весной выпуск поло, ветровок и каких-то других новинок в своей линейке, расскажи, появится ли это все, и когда стоит ждать новых поступлений?

С ветровками просто не успели к сезону, не хотелось выпускать наспех сделанный продукт. Образцы у нас есть, сейчас доводим их до ума . Поло тоже пока в виде образца, но к лету, надеюсь уже появится в серии. Обязательно будет несколько новых кепок и футболок, но пока это секрет. Следите за новостями

Планируете ли перейти от простых вещей, к чему-то более сложному по крою и материалам, или пока что рано об этом говорить?

Даже такая простая вещь как футболка, может быть сложной в исполнении, если уделять внимание деталям, материалам и крою. В перспективе мы планируем расширить модельный ряд и ввести новые виды товаров. Это будет последовательно и логично.

Кстати, понравилась ваша кепка-ушанка, чем-то напомнила нью-йоркский бренд Мишка. Какие марки вам нравятся, есть ли образец для подражания среди уличных брендов или каких-то других?

Huf очень быстро и качественно вклинился в streetwear среду, это определенно заслуживает уважения. Хотя может дело в щедром финансировании и правильном западном маркетинге. OBEY для меня лично образец графики высокого уровня, Шепард Фейри отличный художник и пиарщик. Мишка не забыл свои корни, сделал модным кириллический шрифт, безусловно круто. Среди европейских брендов можно выделить WESC и Cheap Monday — это акулы. Нравятся Elvine из Дании и голландский Ontour — качественный стафф. Вообще, нам есть чему поучиться у западных брендов, особенно в плане продвижения. Хочу заметить, что я говорю не как потребитель, а именно как участник рынка. А так, у меня в шкафу куча разной одежды и обуви от levi's, lee, onitsuka tiger, converse, new balance, carhartt.

На сколько я знаю, вы шьете вещи в Бангладеше. Скажи с чем это связано? Китай не обеспечивает должного качества, или просто надпись на бирке Made in China людей смущает больше, чем если речь идет о Бангладеше?

Китай сейчас обеспечивает и качество, и сроки, и передовые решения, всё таки это мировая фабрика всего. Но первый опыт именно с Китаем был не вполне удачным, а Бангладеш смог дать всё то, что было нужно, хотя и дороже чем в Китае. На некоторых бирках мы пишем «keep it fresh, made in bangladesh» с Китаем так не срифмовать )

Расскажи, сложно ли найти хорошую фабрику за границей, как вы это сделали?

Сложно. Я потратил около года на общение с представителями разных производств и заказ образцов.

Вещи приходят уже полностью готовые или приходится доделывать что-то уже здесь, в России?

Нет, все приходит уже на 100% готовым к продаже, в фирменных пакетах и с бирками.

Какие планы на будущее? Может быть какие-то совместные проекты с дизайнерами или другими марками? Расширение линейки или открытие собственного магазина?

В данный момент мы периодически получаем предложения о коллаборациях, не только от брендов, но также от представителей музыкальных субкультур и медиа-ресурсов. Честно говоря, пока не разрабатываем это направление, работы хватает и так. Летом в планах открыть небольшой шоу-рум в центре города, он позволит увеличит поток покупателей и более четко позиционировать себя как бренд.

Ну, и традиционно, если хочешь, можешь пожелать что-нибудь тем, кто только задумался о своем собственном бренде.

Друзья, не бойтесь начинать, но будьте готовы к трудностям...

Если не секрет, то на какую стартовую сумму следует ориентироваться новичкам в этой индустрии?

Сумма может быть и 10 тысяч, главное идея!

На этом все, большое спасибо Леониду за то, что нашел время с нами пообщаться. .) А впереди вас ждет подборка продукции, которую парни делают под маркой Saint-P.

Анатомия марки Supreme, часть 2

skypenguin — Thu, 29 Mar 2012 12:00:24 +0000

Сегодня мы продолжаем разговор о известной марке уличной одежды Supreme, ее становлении и роли в модной индустрии США и всего мира. Первую часть статьи вы можете найти здесь.

По сути креативное ядро и философия бизнеса марки Supreme — это совокупность знаний и прошлого опыта Джеббиа, основанного далеко не на скейтбординге, как может показаться сначала. Его резюме 80-90 годов прошлого века выглядит как прогулка по нью-йоркскому SoHo. В 1984 году Джеббиа приезжает в США из Британии. и первым его местом работы становится ныне уже не работающий магазин одежды Parachute.

«Я не знал, чем я буду заниматься, но знал, что мне очень нравится одежда», — говорит он. После чего через пять лет он вместе со своей девушкой открывает небольшой блошиный рынок на Wooster Street, вдохновленный мириадами вещей, которые были столь желанны поклонниками журналов The Face и i-D. Этот проект трансформировался в первый собственный магазин, получивший название Union. Этот экспериментальны магазин расположился на Spring Street и предлагал преимущественно продукцию Британских марок. А также ставший легендарным бренд уличной одежды Stüssy, что позволило Джеббиа поработать с Шоном Стусси, который предложил ему стать партнером в открытии его именного бутика в 1991 году на Prince Street.

Когда Стусси ушел из бизнеса, Джеббиа открыл в 1994 году магазин Supreme, выходящий фасадом на улицу Лафайетт (Lafayette) — тихую улочку, оказавшуюся превосходным местом не столько для магазина, сколько для катания скейтеров. Порядок действий "сначала покатался, потом купил" очень быстро стал обычным делом для местных ребят. «Я открыл Supreme потому, что на тот момент вокруг не было ни одного скейт-шопа», — говорит Джеймс, — «Я подумал: круто, я буду первым».

Магазин был способен стать святым граалем молодежной уличной культуры, вместилищем главных городских символов — моды, музыки, политики и знаменитостей, сокрушив город.

Лимитированное издание скейтборд дек с дизайном Дэмиена Херста (Damien Hirst) продавались тут почти по той же цене, что и деки с лирикой Public Enemy; кастомные баскетбольные мячи Spalding могли лежать под холстами художника Нейта Лоумана (Nate Lowman). Культовые фирменные футболки с яркими, провокационными и пьянящими образами, как и остальные предметы в магазине, становились коллекционной ценностью. На них в разное время появлялись то гигантский логотип New York Time, то портрет Кейт Мосс (Kate Moss), или слова из песен регги исполнителя Ли Перри (Lee “Scratch” Perry), а также руки Микки Мауса (Mickey Mouse) с четками, сложенные в молитве, логотип Budweiser и политические лозунги вроде “Illegal business controls America”.

Здесь соседствуют фривольные фотографии обнаженных девушек, играющих со шлангом, и в тоже время Chloë Sevigny и Jenn Brill — выступают в качестве послов бренда в японских журналах, здесь же один из наиболее известных снимков Кенннета Капелло (Kenneth Capello), на котором изображен рэпер Raekwon с пистолетом-пулеметом UZI, куклой Elmo и футболке Supreme. И казалось, кто бы мог подумать, что Лу Рид когда-нибудь станет лицом марки, как это произошло в 2009?

«Supreme принимает аутсайдеров и делает вещи, которые часто идут вразрез с общепринятыми ценностями», — говорит Ричардсон — « Но они всегда последовательны и признают индивидуальность. Supreme через скейтбординг несет дух и наследие панка, и каждый из нас может почувствовать это на своей шкуре».

Часто бренд становится основоположником разных трендов, которые переходят в высокую моду, как это случилось, например, с совместным проектом серии скейтборд дек, в котором принял участие Richard Prince. Этот проект положил начало его сотрудничеству с Marc Jacobs. «Я рад такому развитию событий», — с улыбкой комментирует этот факт Джеббиа.

Марка Supreme и ее продукция вскоре приобрела живую форму выражения креативности, которая стала своего рода кошачьей мятой для покупателей голодных до чего-то необъяснимого, но при этом превосходно выполненного, и при этом созвучного с чем-то японским.

«Мы никогда целенаправленно на следовали за японскими покупателями», — рассказывает Джеббиа. — «Все было по-другому. Мы следовали за требованиями тех придирчивых покупателей, что были у нас в Нью-Йорке, но разве это не относится и к другим странам?» Но тем не менее, японским фанатам, предъявляющим высокие требования к вещам, пришлись по душе методы работы Джеймса, и они приняли бренд как некую культурную ценность, из-за чего они готовы платить более высокую цену. «Японские дети любят андеграунд и у них наметан глаз на это», — говорит Бондарофф.

Supreme сейчас имеет 5 магазинов, рассредоточенных по территории Японии и совсем недавно открыл еще один в Лондоне в прошедшем сентябре при поддержке художников Марка Гонзалеса (Mark Gonzales) и Ари Маркопулоса (Ari Marcopolous). «Мы всегда вдохновлялись лондонской молодежью», — говорит Джеббиа. Грязное влиения южного Лондона можно увидеть во многих вещах, которые выпускались брендом. Среди них военные крутки, шапки, а также безразмерные рубашки oxford аккуратной формы.

Открытие магазинов по всему миру, это развитие бизнеса. «Для нас Лондон — это ворота в Европу», — говорит Джеймс. Теперь дети не должны лететь через океан в Нью-Йорк, чтобы заполучить кусочек Supreme. «Мы надеемся, что это все упрощает. Мы даем им возможность сэкономить денег и в то же время предлагаем магазин, пронизанный тем же фирменным духом, что и в Нью-Йорке».

В прошлом, если у тебя была вещь с красно белым логотипом Supreme, это было эквивалентно футболке с изображением «I love New-York», которые так любят покупать туристы. Джеббиа это осознает, но не кажется при этом обеспокоенным тем, что сейчас своебразная принадлежность к Нью-Йорку несколько теряет свой смысл. «Мы не собираемся открывать магазины в каждом уголке земного шара, это не наш метод. Честно говоря, сейчас я даже не знаю такого места, где хотел бы открыть еще один магазин.»

Как бы не рос бренд, Джеймс всегда держит руку на пульсе, и продукции выпускается ровно столько, чтобы ее было достаточно, но никогда в избытке. «Supreme правильно презентует свежие идеи», — говорит Кеннет Капелло (Kenneth Capello), — «Они всегда на шаг впереди и всегда количество вещей ограничено, люди любят это.»

Мистер Джеббиа, однако, очень осторожно относится к идее того, что производство маленьких партий — это чать вселенского плана по искажению цен, баланса спроса и прделожения. «Основной причиной выпуска маленьких партий стал наш страх остаться с кучей никому не нужных вещей,» — говорит он. В какой-то мере это может расцениваться, как некая уловка по отношению к покупателям, но таковы правила игры. «Я бы хотел добавить по этому поводу», — продолжает Джеббиа, — «Может показаться, что все очень просто, но мы все усердно трудимся, чтобы оно таковым казалось».

К концу второго десятилетия cо дня открытия магазина, проделанная работа, наконец приносит свои плоды и Supreme становится отправной точкой формирования особой нью-йоркской эстетики в одежде и ее становления в качестве канона американской одежды. Когда он только появился он был отражением времени, чистой энергии фильма Kids Ларри Кларка, элегантности гранжа и хип-хоп движения восточного побережья. В разговоре Джеббиа с Гленом О'Брайеном (Glenn O’Brien) из журнала Interview Джеймс говорит, что влияние этого времени до сих пор чувствуется в бренде: «В нем, я думаю, навсегда сохранится ощущение начала девяностых. Это время оказало огромное влияние на все, что мы делаем, это было особое время. Я думаю, это хорошо. Не надо путать это с ностальгией, просто это часть нас.»

Прошло почти 20 лет со дне рождения этой эстетики, и сегодня она как никогда раньше кажется правильной, а вместе с тем большинство дизайнеров мужской одежды сегодня бесцельно ищут в пропитанных чаем книгах аутентичность. Если Polo отражает тему загородных клубов и университетов, а A.P.C. — пользующегося дурной славой французского рок-н-ролла (это два бренда, которыми Джеббиа восхищается), то Supreme представляет собой уникальный стиль вобравший в себя скейтборд культуру начала девяностых.

Но сейчас мешковатые штаны стали более узкими, рубашки Oxford получили более утонченные цвета, все стало более зрелым. И пока другие дизайнеры марок вроде Rag & Bone, Tommy Hilfiger или J.Crew эксплуатируют призрачный смысл американского наследия, Supreme воплощает в себе новый авангард американского классицизма, не останавливаясь на пыльных клише. Небольшой скейт-шоп смог вырастить и воплотить одно из наиболее сильных направлений спортивной одежды за последнее время.

«Люди думают, т.к. мы широко известный скейт-шоп, наши клиенты должны быть идиотами. Но им нужны новые вещи самого высокого уровня. Всех очень волнует качество», — говорит Джеббиа.

В конце концов он прав. Сегодня любому нашему покупателю более важна отлаженная работа и качественный продукт, чем эксклюзивность и внешние атрибуты. На сегодняшний день Supreme решили работать уже над существующими продуктами и улучшать их вместо того, чтобы стараться придумать что-то новое, в то же время выходя на новые направления в мировом масштабе. «Продукт становится все лучше и лучше,» — говорит Бондарофф в своем телефонном интервью. «Он на столько хорош, что все больше разных людей решаются на покупку , т.к. каждый находит для себя наиболее удобный повод для того, чтобы носить наши вещи».

В этом контексте идет речь о том, что вещи хорошо скроены и сшиты, в них нет ничего вычурного, они сделаны для того, чтобы их носили. В этом заключается некоторый парадокс Supreme. С одной стороны они воспринимаются как марка, выпускающая очень крутые вещи, которые чрезвычайно сложно достать, и в то же время это бренд, концентрирующийся на простых силуэтах, формах, высоком качестве материалов и их износостойкости. Получается с одной стороны крутость, присущая модным дизайнерам, а с другой утилитарность и прагматизм марок, производящих рабочую одежду.

Решающий факт, который надо знать об одежде Supreme — они отражают стиль повседневной мужской одежды. Но что более важно, они рассеивают страхи ребят, которые выросли вместе с брендом, им не придется отказываться от своих ценностей, о которых говорил Джеббиа. Спустя 2 десятилетия, проект Supreme стал обновленной версией американской функциональности и прагматизма, которые легли в основу их философии дизайна, что в последние годы утратило смысл в среде мужской моды.

«Качество» — слово, каждый раз неоднократно упоминаемое Джеббиа в разговорах о бренде. И если фэшн шоу и награды в этой области могут нас чему-то научить, так это тому, что параметр крутости не самый главный в этой чрезвычайно изменчивой индустрии в отличии от качества. Это и стало основополагающей причиной любви поклонников.

«Сейчас Supreme это не только некая крутая скейтборд тема, но люди продолжают цепляться за эту идею. Меня это очень расстраивает», — говорит Джеббиа и делает большую паузу, — «Ну, да ладно».

This article was written by Alex Hawgood and was first published by 032c. Click here for a preview of the current issue of 032c.

Источник: businessoffashion.

Перевод: Нестеренко Павел.

Анатомия марки Supreme, часть 1

skypenguin — Tue, 14 Feb 2012 09:49:01 +0000

Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки.

В августе 2011 года молодой скандальный репер Tyler, The Creator получил награду как Лучший новый исполнитель на церемонии MTV Video Music Awards и произнес небольшую, взволнованную и переполненную ругательсвами речь. Парень был очень рад получить эту награду, сказал, что ждал этого момента с девяти лет, и сейчас буквально готов расплакаться. Из этой речи зрители могли расслышать только несколько его первых слов, все остальное опытные звукорежиссеры смогли оперативно «вырезать».

Звука не было еще около минуты. Организаторы хотели себя полностью обезопасить, т.к. за такие происшествия им грозят довольно большие штрафы. Поэтому зрители все это время были вынуждены стоять в тишине и просто смотреть на сцену, где стоял Тайлер. Одетый в узкие темные джинсы, огромную футболку с изображением морды кота и бейсболку Supreme, двадцатилетний артист был единственным из всех на этой церемонии, кто выглядел так, как выглядят обычные молодые люди. Никаких нарядов из кусков мяса, никаких пафосных костюмов-троек и элегантных шляп, никаких огромных блингов. Тайлер выглядел в точности так, как будто собирался просто прогуляться в этот вечер по улице, также как и множество его сверстников по всему миру.

Единственным логотипом, который что-либо собой говорил, была надпись Supreme на его кепке, это не случайность. Эстетика его уличного образа результат смешения изрядной части скейтборд культуры, городского хип-хопа с приправой из американской спотривной одежды и интеллегентной хипстерской иронии — то, что Supreme взращивало последние 17 лет с момента открытия первого магазина на улице Лафайет в 1994.

Крикливые одежды, скажем, Russel Brand или Kanye West мутировали в собственную категорию суб-развлекательных, и в большей степени их личный стиль не отражает текущего положения вещей в современной моде. Как тогда вышло, что в глобальном масштабе марка Supreme стала наиболее честным из представлений о том, что именно мужчины предпочитают носить сегодня?

На этот вопрос легко ответить, если принять во внимание, что Supreme на данный момент производит одни из лучших мужских вещей в Америке. Для бренда привычно, что в публикациях о моде и в отзывах экспертов мужской одежды, он получает ярлык «скейтерской одежды» или еще более нишевой категории, что иногда удивляет.

Но стоит ли винить в этом прессу? Почти вот уже 20 лет Supreme существует в собственном мире, где является культом. Многие из их продуктов выпускаются такими тиражами, что стоит моргнуть, и их уже нет на полках, и приглашение на спонсируемую ими вечерику вы никогда не получите, потому что таких практически не существует. Даже если вы следите за всеми их готовящимися релизами и лихорадочно просматриваете блоги, или у вас есть знакомые, готовые немедленно сообщить вам точную дату следующей поставки новинок, вы все равно не можете быть на 100% уверены, что вам достанется то, что нужно.

Начав работу и выбрав для себя такое название, бренд безусловно выстроил колоссальную и часто пугающую репутацию. «Самая важная вещь в этом — это имя Supreme», — говорит художник и фотограф Ari Marcopolous, чьи изображения часто использовались брендами для создания различных продуктов, например, кед Vans, — «Правда, у вас уже не получится придумать что-то лучше».

Быть независимыми и полновластными — превосходное правило — это неофициальная миссия компании. Все что попадает в их руки, видоизменяется и преобразуется, чтобы стать лучше. (Не исключением стали логотип на фоне ярко-красного прямоугольника, идея которого была позаимствована в творчестве Барбары Крюгер.) Например, чиносы сконструированы из военной усиленной ткани, у шляп имеются усиленные поля, а футболки вдвое толще обычных. Их коллабрации очень продуманы и распространяются далеко за пределы круга скейтборд культуры. Например, сотрудничество с не слишком популярными у модников брендами вроде Hanes и The North Face, лучшими художниками, такими как Джефф Кунс (Jeff Koons) и Кристофер Вул (Christopher Wool), которые разрабатывали дизайн серии досок, кампании со знаменитостями, которые не имеют отношения к скейтбордингу, среди них Лягушонок Кермит (Kermit the Frog), Майк Тайсон (Mike Tyson) и Леди Гага (Lady Gaga).

Lady Gaga — Supreme from Widar Theo de Wal Pastoor on Vimeo.

На самом деле одной из лучших их идей стали размышления на тему «Что такое скейтшоп?». «Я не вижу Supreme в качестве скейт шопа», — говорит Стив Родригез (Steve Rodriquez), владелец 5boro Skateboards и один из основателей Нью-Йоркской ассоциации скейтбординга. «Они дали начало совершенно новому типа магазина. Для многих людей это превратилось в подобие религии».

Как и в большинстве религий, ее основатель Джеймс Джеббиа (James Jebbia) ревностно защищает доктрину своего магазина, его историю, и следит за тем, кто может пересказывать его мифы. По его мнению все статьи о бренде в прессе искажают действительность. «Все журналы, если они хорошие, считают нас маленьким крутым скейт шопом», — говорит Джеббиа, — «Они всегда пишут одно и то же, раз за разом».

Из-за такой позиции Джеббиа и его команда очень настороженно относятся к прессе. И хотя он мягкий и щедрый человек (он даже предложил мне клетчатую кепку, которую Sypreme сделали вместе с The North Face, ее уже не было на полках магазина, но на складе еще оставалось несколько экземпляров) он осторожен и весьма скептически настроен к СМИ и тем, кто на них работает. «Если вы нас не понимаете, то какой в этом толк?», — он не скрывает раздражения, связанного с путаницей касательного того как воспринимаеться бренд, то ли как марка класса X-Games вроде Quicksilver или Billabong, то ли как полноценный небольшой модный бренд в стиле agnès B или A.P.C., и что более проблематично, скейтборд культура в рамках модной индустрии рассматривается как мимолетное веяние, вроде больших плечей или ярких неоновых цветов.

Есть несколько историй о Supreme, которые можно привести в качестве примеров, которыми Джеббиа (Jebbia) готов делиться как священными текстами. Они включают в себя интервью с Гленом О'Брайеном (Glenn O’Brien) для журнала Interview за 2009 год, статью в Vogue за 1995 год, где сравнивались шоппинг-привычки придирчивых дам, внимательно рассматривающих стойки бутика Chanel на 57 улице (East 57th Street), и парней в мешковатых штанах и с причудливыми прическами, часами стоящих в очереди в магазин Supreme в SoHo, и конечно же 300 страничную ретроспективу бренда от Rizzoli, вышедшую в прошлом году, вступление к которой написал все тот же О'Брайен, и где статья из Vogue была приведена в полном объеме.

Сообщение предельно ясное: Supreme является священным и воспринимать историю по другому — кощунство.

«Индустрия моды не понимает Supreme», — говорит стилист Эндрю Ричардсон (Andrew Richardson), который помогал бренду с некоторыми проектами, включая календарь с Ларри Кларком (Larry Clark). «И это ни капли не беспокоит Джеймса. Они хотят, чтобы он был на виду, устраивал вечеринки и платил за обеды. Но он этого не делает. Люди из сферы моды хотят чего-то простого, незамысловатого и понятного, но это абсолютно противоположно политике Джеймса. Но его это не волнует, а собственно почему должно волновать?»

Слушая Джеббия и его разговоры о прессе, приходишь к выводу, что он не производит впечатление параноика или ненавистника, когда дело касается критики. Большая часть статей не дотягивает до золотого стандарта, определенного им для бренда, для себя самого или для его аудитории. Складывается впечатление, что большая часть авторов и публикаций оказываются просто не достойными.

«Мы всегда стараемся быть лучшими и идем к этому», — говорит он, — «Некоторые, я думаю, назовут это снобизмом, но это не так».

Действительно, селективность и эксклюзивность являются неотъемлимой частью ДНК бренда. Когда магазин открылся в 1994 году, то мгновенно стал эпицентром для, как их окрестил фронтмэн лейбра Аарон «A-Ron» Бондароф (Aaron “A-Ron” Bondaroff), “train-hopping, taxicab-jumping, runaway kids”. В итоге чуваки со всего города в почтении и трепете выстраивались в очереди, иногда на целые часы, чтобы первыми добраться до новинок вроде бейсболок разных цветов или просторных курток бомберов с лого Supreme. И даже если ты попал внутрь, то это еще половина дела, т.к. по настоящему крутые парни знают, что самое вкусное можно достать только с черного хода.

Вспомним слова Бондарофа (Bondaroff): «Социальный клуб не был столь привлекателен, хотя и имел некоторый смысл. Мы разработали правила и запустили весьма успешный бизнес. Люди подсели на одежду, как на наркотик. Нам не хотелось через чур упорно работать, поэтому мы разработали собственный стиль продаж. В первые дни это было похоже на „заходи, но не трогай“. Можно было только посмотреть, пощупать было нельзя. Это был сумасшедший способ продажи вещей, но покупатели быстро выучили концепцию — не создавайте проблем нам, и мы не будем создавать их вам».

Магазин был на столько крут, что становилось страшно. «Я помню, это было так волнующе даже просто проходить мимо, что ты невольно переходил улицу», — говорит Джен Брилл (Jen Brill), наемный креативный директор и друг бренда с момента его основания, — «Даже мысли о том, что многие кто там работает — мои друзья, не срабатывали. Это было впечатляюще, вокруг магазина сложилась неповторимая аура».

В интервью граффити художника KAWS из ретроспективы Supreme Джеббиа говорит о том, что даже будучи в своем собственном аквариуме он чувствует себя как рыба, выброшенная на берег: «Было около 50-60 скейтеров, которые просто тусовались вокруг. И аккурат в это же время Ларри Кларк (Larry Clark) снимал фильм Kids. Для меня это не было частью моего мира, но я знал, что это выглядит как бунтарство. Это было правильно и мне это нравилось».

Скрываясь в задней комнате и позволяя детям управлять, Джеббиа мог беспрепятственно изучать вкусы и предпочтения своих клиентов, это было похоже на то, как психолог набоюдает за поведением своих пациентов из-за зеркала. Ему не нужно было быть скейтбордистом вообще, достаточно было знать что нужно новому поколению скейтеров, и что они не могут получить в другом месте.

Наиболее важно, что Джеббиа развил интуицию предвидения того, что им понадобиться в следующий раз. Если вы слишком далеки от этого, то вы не сможете в этом разобраться. Но некоторая отдаленность от этого стиля жизни же дала Джеббиа понимание того каким он должен быть. «Я думаю у Джеймса в голове есть какой-то 25 летний скейтбордист, с которым он постоянно советуется», — говорит Ричардсон (Richardson).

This article was written by Alex Hawgood and was first published by 032c. Click here for a preview of the current issue of 032c.

Источник: businessoffashion.

Перевод: Нестеренко Павел.

Проект MAX100 Мэта Стивенса (Matt Stevens) или 100 иллюстраций на тему Nike Air Max 1

skypenguin — Fri, 03 Feb 2012 08:00:04 +0000

Творчество было способом уйти от каждодневной рутины и найти то изначальное вдохновение, с которого все начиналось. Конечно же источником «изначального вдохновения» может быть все что угодно, от простой приятной прогулки по пляжу до чего-то пугающего вроде кругосветного путешествия. Однако для Мэта Стивенса (Matt Stevens) это вдохновение должно было воссоединить его с любовью к иллюстрации, к самому процессу создания рисунков и увлечением Nike Air Max. Основой для этого стал первый проект Мэта AirMax1-a-day. Когда искусство и кроссовки встретились, проект начал привлекать к себе внимание и вскоре приобрел множество поклонников. В итоге Мэт сделал свой проект полностью публичным. Благодаря сервису коллективного инвестирования под названием Kickstarter он стал известен как MAX100.

Увлеченные этим экспериментом, мы решили расспросить Мэта Стивенса о подробностях проекта MAX100 и истории его появления.

Расскажи немного о том, как ты начал работать иллюстратороом?

Как и многие в креативной среде, я втянулся в это довольно рано. Как только смог держать карандаш в руке, я проявлял рисованию большой интерес. Сейчас я дизайнер/иллюстратор. Я обучался и тому и другому, но последние пару лет я усердно трудился как дизайнер и иллюстраторство отошло на второй план. Появление MAX100 должно было дать возможность вернуться именно к иллюстраторству. Я хотел поработать над чем-то для реализации разнообразных идей, что крутились у меня в голове, взять какую-то простую вещи и представлять ее в различных ситуациях и вариациях. Это показалось мне хорошей идеей.

Проект MAX100 стал следствием твоего предыдущего начинания — AirMax1-a-day. Как ты понял, что стоит выпустить книгу?

После того как я сделал 50 рисунков и сбавил обороты, позволив проекту замедлиться, люди продолжали проявлять большой интерес и постоянно спрашивали о том, что же будет дальше. На сайте Kicksstarter я видел несколько отлично сделанных книг от других дизайнеров. Понимал, что мой проект очень нишевый, но в то же время знал, что сникер сообщество очень увлеченное и с большим энтузиазмом относится к появлению чего-то нового. Поэтому я рассчитывал как на интерес поклонников кроссовок, так и на любителей искусства и дизайна.

Кроме того, я сделал несколько пробных экземпляров книги из тех 50 иллюстраций. Я остался очень доволен увиденным и это сподвигло меня на продолжение.

Были ли какие-то препятствия на твоем пути, ну кроме финансирования проекта и времени?

Отличный урок по доставке и исполнению заказов я получил, когда прибыли книги. Большой палет с 1000 книг появился на пороге моего дома. Просто переместить его с одного места на другое уже большая проблема. В первую неделю я соорудил дома систему по сбору заказов, ведь мне нужно было за эти 7 дней выслать 600 экземпляров книги для людей, которые поддержали меня на Kickstarter.com и тем, кто сделал предзаказ MAX100 на моем сайте. Я очень сдружился за этот небольшой срок с работниками местной почты. А моя жена и старший сын стали огромным подспорьем, упаковывая книги.

Одно только создание недостающих 40 иллюстраций было большим делом, а кроме того нужно было еще подготовить саму книгу. Вдобавок я этим занимался в свое свободное время, т.к. я работаю дизайнером и креативным директором полный день на своем основном месте. Поэтому несколько недель в этот период были очень тяжелыми. Т.к. я потратил на запуск проета достаточно много времени, то к моменту. когда нужно было уже садиться рисовать, я все еще был не готов. Это меня очень беспокоило, если не сказать, что пугало. Но потом мало по малу, решая одну проблему за другой, дело пошло на лад и мне снова стало в удовольствие рисовать.

Ты указал на Kickstarter.com точную цифру для проекта MAX100. Она составила $30000. Как ты пришел именно к такой сумме?

Для начала нужно было подсчитать сколько книг мне нужно напечатать. Я остановился на цифре 1000 штук, которая позволяла обеспечить ими моих инвесторов и покрыть расходы на производство и какие-то издержки. Я не закладывал в эти цифры какой-то солидный гонорар для себя, но надеялся, что в итоге у меня останется достаточно книг на продажу. Для печати я выбрал компанию Oddi Printing, расположенную в Исландии. Она знаменита превосходными цветами и изготовлением сложных арт-альбомов. Я мог бы напечатать книгу и дешевле, но тогда потерял бы в качестве. Эти парни проделали огромную работу. Я изначально закладывал в цену высокое качество, соответственно если бы люди решили его поддержать, то получили бы в итоге превосходный продукт.

Были ли какие-то притензии от компании Nike по поводу использования марки Air Max в проекте?

Я думаю , традиции и культура Nike состоят в воодушевлении людей на самовыражение, это то, что окружает марку. Я думал в том же ключе. Думал, что я не просто копирую что-то, а использую это для воплощения новых идей, так что это попадает уже в другую категорию. К счастью, они думают также, и от многих из них я слышал, что они любят и ценят проект.

Что на счет Air Max1 и будут ли новые книги о других моделях линейки Air Max?

Я достаточно стар для того чтобы застать премьеру этой модели в 1987. Помню был очарован ими наряду с другими, но эти мне равились больше всего. Я думаю, что их дизайн такой классический и простой. Он до сих пор актуален и не кажется винтажным. Я видел видео интервью с Тинкером Хэтфилдом (Tinker Hatfield) о его вдохновении для создания обуви, это меня заинтриговало и навело на первые мысли о проекте.

Прямо сейчас я занимаюсь некоторыми вещами, связанными с книгой. Меня пригласили на несколько сникер шоу и конференций и я работаю над кое-какими совместными проектами на базе своей книги. Магазин Afew в Дюссельдорфе активно поддержал меня, они продавали арт-постеры, принты, саму книгу со специальными лейблами.

Еще есть потрясающий магазин недалеко от моего дома в Северной Каролине Social Status, я как раз занимаюсь кое-каой работой для них в рамках своего проекта, но об этом еще рано говорить. Это похоже на нашу совместную работы с Afew, но уже на голову выше.

Материал подготовил: Нестеренко Павел.

Источник: freshnessmag.

Весенне-летняя коллекция футболок марки Volga Verdi и интервью с ее основателем

skypenguin — Thu, 19 Jan 2012 10:00:29 +0000

Продолжаем рубрику интервью с российскими дизайнерами. Сегодня у нас в виртуальных гостях основатель молодого бренда Volga Verdi — Пётр. Он живет в США и сейчас занимается кроме всего прочего развитием собственной марки одежды. О том, как он пришел к этому решению, зачем ему это нужно, и на сколько это сложно, он рассказал нам в этом небольшом интервью. Также вы сможете увидеть первую коллекцию футболок Volga Verdi The Superbright.

Привет, представься, пожалуйста.

Привет, звать меня Петром Андреевичем, выходец из Московских краёв. Рос на арбате, там и учился, всегда был склонен к творческим делам, но пошел на экономический факультет МГУ, после чего на стратегический менеджемент ГУ-ВШЭ, чем бесконечно укрепил в себе желание заниматься чем-то творческим в противоположность офиснопланктонному. Заранее извиняюсь за немного е*анутый стиль письма — дело в том что надоело уже писать об этом обо всём по-английски, и моё удовольствие от возможности изъясняться на родном языке выливается в не всегда адекватные речевые обороты.)

Давай начнем с истоков. Кто ты, откуда? Почему решил делать одежду? Это было спонтанно, или ты долго шел к этому?

Собственно одежда была выбрана просто потому, что это удобный вход в ту область, куда я иду в глобальном смысле. В итоге моя задача — создать глобальный дизайн-бренд, который бы работал во всевозможных областях, от архитектуры и интерьера до авто и промдизайна и от эвентов до дизайна городов. Ну это так, большая мечта, а с чего проще всего начать производство физических объектов собственного дизайна? Футболки. И хотя, казалось бы, бешеная конкуренция, подавляющее количество объективного говна на этом рынке (как раз благодаря лёгкости вхождения) и единицы, крупицы качественных оригинальных марок, ободряли (и продолжают ободрять) меня.

Забавно в выборе одежды несколько моментов: начиная заниматься Волгой Верди я ничего не знал об одежде, что как называется, делается, работает и происходит. То есть вообще ноль, ни знакомых, у кого спросить, ничего. Так что период «въезжания» был долгий и до сих пор, наверное, и на половину не закончился.)) Более того, казалось бы, если начинаешь заниматься одеждой, у тебя должен быть у самого некий вкус и стиль в том, как ты одеваешься. Я начал понимать что к чему уже в процессе работы над футболками. Это очень забавно и сейчас мне кажется я мог бы многому научить своих друзей и объяснить как нужно одеваться и почему. Когда-нибудь напишу статейку об этой трансформации.

Расскажи о своей первой коллекции. Ты ориентировался на кого-то конкретно, когда готовил графику?

Ну, вот недавно я написал об этом целый труд на лук эт ми.

В ответ на данный вопрос можно суммировать оттуда следующее: нужно чтобы созданная коллекция была одновременна цельная (все 10 дизайнов были в одном ключе), одновременно разнообразная, одновременно нравилась мне и «продвинутым модным молодым людям» (не хотелось делать для широкой публики), и всё это при условии, что дизайны максимально оригинальны, необычны и (хотя бы мной) не были ранее нигде замечены. Задача гораздо более сложная, чем сначала кажется, когда говорят «сделать майки». И это всё только о концепции принтов — не говоря уже об остальных аспектах.

В итоге получилась коллекция, которую я называю с ироничным пафосом The Early Modern Period; в ней центральные мотивы — абстрактность и яркость, и так же присутствуют намёки на минимализм и откровенный поп с пингвином. Хотя я считаю лишним об этом распостраняться, в качестве эксклюзива SP признаюсь, что все дизайны «на бумаге» выглядели на 50% лучше, чем финальные, на товаре. Издержки технических средств, с которыми я планирую бороться до победного конца.

Как построен сам процесс производства? Где берете материалы, шьете ли сами? Где печатается графика?

Сидеть в подводной лодке за компом — месяцы, месяцы, не знаю сколько. Два, три, пять, рисовал я, кажется, с февраля по июнь. А может и с сентября, уже не помню. Это бесконечный и мучительный и рефлексивный процесс, как и любое художественное творчество, впрочем. На этой части я был сконцентрирован максимально, тогда как параллельно занимался остальным — искал производства, делал выкройки, шил образцы (сначала шил в Китае, но это оказалось непосильно с моими требованиями к качеству и ресурсами), в итоге нашлась фабрика, которая сшила мне мою 1000 футболок из их собственной ткани. Дальше коробки с бланковыми футболками поехали в Сан Диего, на фабрику где печатались дизайны. Это среднего размера контора, которая печатает для всяких неинтересных скейт брендов (параллельно со мной печатали бёртон в немыслимых тиражах); заправляет шайка ирландцев, которые очень смешно говорят по-английски и в час дня берут свои доски и все (директор, дизайнер, менеджеры) едут на сёрфинг каждый день. Я дежурил каждый день на фабрике и проверял дизайны на press-check-е — самая подстава с цветами, ведь неоновых цветов в пантоне всего несколько, а в моих дизайнах было большое количество оттенков, передать которые удавалось, мягко говоря, с трудом.

Сложно было начать?

Да, как я написал выше, за неимением опыта и знаний, сложно, но это меня не волновало, главное же желание)). Лёгких путей не ищем, век живи век учись. Успокаивало меня то, что хотя бы в области дизайна у меня есть видение, в котором я уверен. То есть это был мой ориентир. Для кого-то, кто начинает делать одежду — это то, как вещь сидит, у другого — какая ткань, а у меня вот общее визуальное впечатление от вещи. В остальном я просто старался не совершить ошибок, за невозможностью как-то исключительно отличаться, а в графическом плане мне нужна было именно самобытная оригинальность.

Собираешься ли придерживаться какого-то определенного стиля в принтах в дальнейшем?

Да, примерно в таком же, только теперь с учётом ошибок и технических нюансов. Будем экспериментировать с материалами, декором (как это по-русски embellishments — украшательства), буду пытаться выразить в будущих принтах те идеи, котоыре пока не удавалось. Когда закрываешь глаза и видишь какой он должен быть, а нарисовать не можешь.

Какие планы на будущее? Может хочешь сделать какой-то совместный проект с другим брендом или художником/дизайнером?

Обязательно, в этом на мой взгляд ключ к успеху — в одиночку нельзя ничего добиться. В мире тучи несметные талантливых людей, у меня часть из них стоит в списке, очень бы хотелось, чтобы наши идеи совпали с некоторыми из них и мы смогли бы создать что-то совместными усилиями. И это относится не столько к дизайнерам принтов, а и к художникам VFX, режиссёрам, архитекторам, моделям, фотографам, и т.д. и т.п.

В ближайшем будущем хочу расшириться на ювелирку и аксессуары и возможно еще некоторые предметы гардероба.

Что нравится в одежде, есть ли любимые марки?

Ну тут просто — нравятся яркие шмотки, когда они грамотно сочетаются с остальными вещами. Вот я и хочу сделать Volga Verdi источником ярких вещей, пусть остальные делают тусклые — их и так достаточно и без меня, вряд ли я что-то смогу туда привнести.

Из брендов можно было бы назвать в несколько сумбурном списке pull and bear, stone island, etro, jil sander, jack & jones, принты отличные у addict, sixpack, your eyes lie, ну и конечно непобедимые zara и h&m, это как гамбургеры, куда от них денешься. Ну, слежу за очень большим количеством брендов, у всех бывает что-то интересное.

Производство одежды сейчас это основная работа или скорее хобби?

Ну пока я только начинаю продажи, существовать на доходы от бизнеса не получается, но это точно не хобби, не может быть хобби которому уделяется такое катастрофическое количество времени)). Задача конечно сделать это источником дохода, если не основного, то приятного.

Чем увлекаешся еще, кроме развития собственного бренда?

Я занимаюсь дизайном в различных проявлениях — графический, веб и тд, это приносит деньги и некоторое количество удовольствия. Кроме того, мы с партнёрами строим проект-соц-сеть, который захватит мир в скорейшем будущем. Скоро уже запустим рабочую бету. Помимо этого увлекаюсь многими вещами, велотриалом уже с десяток лет, видеосъёмками, искусством, физикой, да проще сказать чем не увлекаюсь — баскетболом разве что.

Скажи пару слов тем, кто только думает о начале своего дела в модной индустрии.

Ну во-первых могу посочувствовать им, если у них нет прошаренного дружбана который всё уже разнюхал и знает — инфу найти нереально сложно, подрядчиков надёжных еще сложнее, и так далее. Поэтому можете смело связываться со мной — чем смогу помогу, а если наши взгляды совпадут в каких-то областях, то возможно и поработать удастся. Единственно чего я ненавижу это пох*изм — если человек не может отвечать за свои слова — мне звонить не надо.))

Больше ничего не могу посоветовать, т.к. сам еще нуб. Как все гости бизнес-секретов с Олегом Тиньковым говорят — главное хотеть и ни перед чем не останавливаться в стремлении к своим мечтам, к сожалению за избитостью этих слов смысл давно потерян, но он присутствует, и их можно вспоминать хоть каждый день, когда очередной идиот-поставщик про*бал дедлайн и так далее.)

Контакты: volgaverdi.com, peter@volga.la.

Интервью с основателями российского бренда уличной одежды ZIQ & YONI

skypenguin — Fri, 18 Nov 2011 10:00:28 +0000

Сегодня хочу вам представить лукбук осенне-зимней коллекции от одного из российских брендов уличной одежды - ZIQ & YONI, а также интервью с основателями компании. Парни расскажут кто они такие, чем занимаются и чем одежда ZIQ & YONI отличается от других марок. В этом году, кстати, у вас уже была возможность пощупать их продукцию своими руками на пятой юбилейной выставке Faces&Laces 2011.

Привет, представьтесь, пожалуйста.

Гоша ZNY: Привет! Я Гоша ZNY, один из основателей бренда ZIQ & YONI.

Макс: Приветствую читателей Skypenguin! Меня зовут Максим, я со-основатель ZIQ & YONI, на данный момент занимаюсь в основном техническими вопросами, а так же веб контентом и соц. сетями.

Давайте начнем с истоков. Кто вы, откуда. Почему решили делать одежду? Это было спонтанно или вы долго обдумывали этот шаг?

Гоша ZNY: Давай! В жизни много чем занимался, но всегда приоритет отдавал творчеству, вырос на улицах Москвы и увлекался уличной культурой в разных ее проявлениях! Со временем пришло понимание того, что я не смогу жить, работая на «дядю» в офисе, и чувствуя что не сдамся начиная своё дело и методом проб и ошибок пришёл к открытию своего бренда одежды. Всю жизнь работал только на себя – это моя философия!

Макс: Как и большинство сегодняшней молодежи, я вырос на американской массовой культуре, соответственно и предпочтение в одежде отдавал американским брендам. Но при этом всегда интересовался брендами, появляющимися у нас. Многие из них удручали качеством вещей и неадекватным ценником, другие просто не подходили по своей идее. Поэтому и появилась идея создать что-то свое.

Что за история с разделением на 2 офиса: российский и американский? Кто из вас чем занимается, за что отвечает?

Гоша ZNY: Сложно на сегодняшнем этапе назвать это офисами – это просто наша команда. Мы все друзья и делаем одно дело. Ребята из Нью-Йорка помогаю с дизайнами и продвижением, мы же в Москве адаптируем все для России, производим одежду.

Макс: Наши «американцы» подсказывают, что у них сейчас в тренде, исходя из этого подкидывают идеи.

Как построен сам процесс производства? Где берете материалы, шьете ли сами? Где печатается графика?

Гоша ZNY: Каждая новая коллекция – это наши мечты, воплощенные в одежде. Чтобы что-то получилось действительно хорошо надо очень этого хотеть! Сначала придумываем концепцию, модели, цвета, вынашиваем это около полугода и начинаем производство!

Макс: Шьем всё в Москве на фабрике, ткань и нитки ищем специально на заказ под наши нужды. На дружественном производстве наносим графику методом шелкографии. Всё это производство – одна сплошная головная боль, но методом проб и ошибок мы нашли оптимальный для нас вариант.

Как я понял из информации на сайте, вы отказались от принадлежности к какой-то конкретной субкультуре. С чем это связано?

Гоша ZNY: Мы пытаемся мыслить шире, чувствуем, что можем удовлетворить потребности представителей разных субкультур. Мы делаем не только отличный продукт, но и огромное внимание уделяем качеству нашего промо, и надеемся, что люди это видят!

Макс: Нельзя сказать, чтобы мы вышли из какой-то определенной субкультуры. В нашу околобрендовую тусовку входят представители разных культур, поэтому привязываться к чему-то определенному не совсем верно для нас – пацаны не поймут. )

Собираетесь ли вы придерживаться какого-то определенного стиля в принтах?

Гоша ZNY: У нас есть определенный собственный стиль, его вы будете прослеживать в каждой нашей коллекции, и мы хотим развивать его узнаваемость. Так же в каждой коллекции есть место экспериментам и конечно коллабам с близкими нам по духу брендами или художниками!

На своем сайте вы написали, что делаете принципиально новый бренд. В чем это выражается?

Гоша ZNY: Для меня лично – это выражается в отношении к делу. Многие российские бренды имеют, по моему мнению, изначально неправильную миссию. Мы же внимательно относимся к каждой мелочи. Мы хотим доказать людям что в России можно встретить streetwear бренд, не уступающий американским. Некоторые же российские бренды основательно подпортили репутацию «отечественного» стритвира.

Какие планы на будущее? Может хотите сделать какой-то совместный проект с другим брендом или художником/дизайнером?

Гоша ZNY: В планах развиваться, добиваться намеченных целей. Совместные проекты – это неотъемлемая часть работы бренда – мы всегда хотим удивить и заинтересовать публику!

Макс: Продолжать развиваться. Начать делать еще что-то кроме футболок и худи, например, куртки или деним. Это дико сложно, но очень интересно лично для меня как для человека, всё свою сознательную жизнь носящего различные джинсы.

Что нравится вам самим в одежде, есть ли любимые марки?

Гоша ZNY: Мне нравятся бренды не выдуманные, а за которыми стоит человеческий труд и творчество! Естественно мне нравится наша одежда, а из западных брендов могу выделить Rebel 8, Undefeated и Obey. Мне нравится их позиция и взгляд на жизнь!

Макс: Нравятся бренды с западного побережья, в Сан-Франциско и Лос Анджелесе очень крутая движуха. HUF, Rebel8, Benny Gold и Famous S&S привлекают в первую очередь.

Производство одежды для вас сейчас это основная работа?

Гоша ZNY: Для меня да. Нет ни минуты свободного времени, так как бренд ZIQ & YONI ведёт проекты и в других областях – музыка, реклама например.

Макс: Помимо одежды занимаемся еще одним новым проектом, который должен порадовать отечественных сникерхедов. Но это уже тема для отдельного разговора.

Чем увлекаетесь еще, кроме развития собственного бренда?

Гоша ZNY: Я увлекаюсь графикой, музыкой. С детства интересуюсь автомобилями и это затягивает меня всё сильнее с каждым днём)

Макс: Увлекаюсь сникер культурой. Еще интересуюсь иностранными языками, так как сам лингвист по образованию.

Скажете пару слов тем, кто только думает о начале своего дела в модной индустрии?

Гоша ZNY: Я могу лишь пожелать удачи и уверенности в собственных силах! Если уж решили заняться этим непростым делом, ни в коем случае нельзя сдаваться! Когда начинал я, встретились люди, которые честно помогли, теперь моя миссия-помочь другим! Без этого никуда!

Макс: Сначала 3 раза хорошо подумать и честно решить для себя, на самом деле ли вам это нужно. Если после этого вы еще полны уверенности в себе, то советую начать с футболок – это даст вам возможность разобраться в тонкостях производства. Ну а дальше всё в ваших руках. Главное – верить в себя и трезво оценивать свои силы.

Спасибо парням за уделенное время, вы можете их найти по ссылкам: сайт и магазин ZIQ & YONI, их группа vkontakte.

Разговор с Shinsuke Takizawa

skypenguin — Thu, 03 Nov 2011 10:00:39 +0000

Начиная с средины девяностых годов прошлого века NEIGHBORHOOD был одним из величайших японских уличных брендов, чья продукция шла на экспорт. Основанный большим поклонником американской культуры по имени Shinsuke Takizawa, бренд стал движущей силой в своей нише, благодаря качеству продукции и не всегда однозначной графике. Во время недавнего путешествия в Гонконг мы пообщались с Такизавой и обсудили аспекты его брендов NEIGHBORHOOD, Luker by NEIGHBORHOOD и NHIZ и их философию.

Кроме моды и мотокультуры... я также люблю винтажные вещицы из Америки. Их качество, их история, больше такого не найдешь ни в одной культуре.

Каждая вещь NEIGHBORHOOD... несет на себе достаточно сильный отпечаток винтажной эстетики. Моя цель — создать из заново, заново сконструировать и сделать их с использованием современных материалов и техник. Мне очень нравится изучать истори, скрывающиеся за каждой из вещей, это весело.

Сила изображений и графики... это как раз то, чему каждый сезон я уделяю внимание. Сначала я придумываю тему, потом начинаю изучать картинки, изображения и иконографику, имеющую к ней отношение. Я не просто их копирую, стараюсь как-то все это переосмыслить, если посыл недостаточно мощный.

После мартовских событий: землятрясения и цунами... я поймал себя на том, что должен инициировать благотворительный проект, чтобы помочь пострадавшим. Что может быть важнее, чем встать лицом к лицу с проблемой, работать над этим и смотреть на будущее позитивно. Это намного лучше, чем остановить производство или проект, потому что что-то случилось.

Поиск вдохновения и тем для каждого сезона... это для меня не так сложно. Намного труднее в хай-энд сфере, где лейблы пытаются сами себя изобрести заново, открыть новые свежие и уникальные темы. Я же просто каждый раз по новому смотрю на те вещи, которые люблю — панк и девяностые годы прошлого века. Это своеобразное соревнование, когда каждый следующий раз нужно погрузиться еще глубже. Мне например нравится культура шестидесятых, со всей ее музыкой взрывной модой, зачем мне идти куда-то еще, если тут есть все, что мне нужно?

Когда сравниваешь Luker by NEIGHBORHOOD и NEIGHBORHOOD... Luker это скорее под-лейбл и новая творческая отдушина для меня, возможность поработать с культовой британской эстетикой, в то время как линия Neighborhood полностью посвящена американскому стилю. Иначально на первом месте для меня была именно Британия, так что я считю Luker не более, чем возвращением к истокам.

Совместный проект NEIGHBORHOOD и IZZUE NHIZ ... это эксперимент, мы хотим узнать, что могу дать друг другу NEIGHBORHOOD и массовый лейбл вроде IZZUE. Оба они вдохновленны одной эстетикой, поэтому это очень интересный опыт касательно создания продуктов двумя компаниями близкими по духу.

Будущее NHIZ... пробраться на китайский рынок. Он очень сильно отличается от остального мира, поэтому мы хотим посмотреть как они отреагируют на наши продукты и узнать способы,выхода на этот рынок.

Спор это что-то... что я не могу контролировать. Я не выбираю конкретную графику потому, что она противоречивая или заставит людей говорить о ней. Я выбираю ее, т.к. думаю, что это хороший дизайн, а хорошая дизайнерская работа вечна. Я люблю шестидесятые и семидесятые за их бунтарский дух, поэтому благодаря логотипам и графике, я могу выразить эту идеологию и воплотить ее в новых формах.

Мятежная природа NEIGHBORHOOD... проистекает из внутренней сущности каждого. Я уверен, каждый в определенной ситуации хотел бы быть мятежником. Мода потеряла это где-то в девяностых, поэтому я хочу продолжать делать одежду, чтобы продлить это ощущение бунтарства.

Если бы я не занимался тем, что делаю сейчас... я бы, наверное, был скучным белым воротничком [смеется]. Я думаю мне повезло родиться в период, когда вокруг было так много возможностей. Если бы не бум Хараюку, я не думаю, что делал бы то, чем сейчас занят.

Источник: hypebeast.

Перевод: Нестеренко Павел.

Aaron Bondaroff из aNYthing — интервью для i-D Magazine

skypenguin — Fri, 14 Oct 2011 12:00:54 +0000

i-D Magazine встретились с Аароном Бондаровым (Aaron Bondaroff) чтобы поговорить о его последних достижениях и о том, как он начал свой путь. А было это 10 лет назад, когда Аарон был обычным продавцом м нью-йоркском магазине Supreme. С тех пор он смог построить успешный бренд уличной одежды aNYthing и стать сооснователем творческого коллектива OHWOW. В этом кратком интервью большая часть времени как раз посвящена началу его карьеры в индустрии уличной одежды, а также некоторым другим аспектам его жизни. Итак, поехали!

Давай поговорим о том, как все начиналось, как ты пришел к созданию своего бренда 10 лет назад...

Первым моеим желанием было построить такую схему, сохдать нечто, какой-то проект, который позволил бы мне не работать. Ну а если честно, то все началось с моего желания создавать какие-то вещи, а так как я в то время работал в магазине одежды Supreme, то очевидно, что я выбрал именно ее. Также этому способствовало и мое окружение, это были очень творческие ребята, я знал, что если я начну делать свою одежду, то они будут представлять мой бренд. У меня никогда не было четкой бизнес модели, мы просто делали какие-то проекты, люди вокруг мне помогали, поддерживали, мы получали удовольствие от самого процесса, от того, что это вообще было возможно. Мы не лелеяли каждую вещь, нас вдохновляла сама возможность их создания. Позже постепенно во всем этом оставалось все меньше моды и все больше маркетинга и брендинга. Сейчас я удовлетворен тем, чем занимаюсь и, что из себя представляет aNYthing как бренд одежды.

Если раньше это было центром, то теперь это просто одна из составляющих твоей жизни?

Да, сейчас это просто одно из многих дел, которыми я занят. Например, сейчас я работаю с ди джеем Physical Therapy, он участвовал в съемках лукбука aNYthing в качестве модели, также мы выпустили его диск. Сейчас он в Лондоне, приехал для участия в вечеринке Люсьена (Lucien) и в завтрашнем запуске aNYthing. С линейкой одежды я могу брать молодых талантов, представлять их и, когда они будут готовы и если захотят, могу задействовать их в различных проетах. Можно назвать это тренировочной площадкой.

Изменилось бы что-то, если бы тебе пришлось начинать все сначала?

Я бы также создавал что-то способное наделать много шума и привлечь к себе внимание, но Нью-Йорк серьезно изменился за последние 10 лет и я рад, что успел начать свое дело до всего этого интернет бума, блогинга и возможности получить любую вещь за пару кликов мышкой. Тогда все было окутано каким-то мистическим ореолом из-за того, что было мало информации. Сейчас уже ничего не утаишь, поэтому я считаю, продукту пошел на пользу тот факт, что я мог скрывать какие-то вещи. Не зависимо от того, что ты производишь или чем занимаешься сегодня это несколько сложнее, потому что все открыто и доступно.

Как думаешь что бы ты делал через 10 лет, когда aNYthing праздновали бы свой двадцатилетний юбилей?

Я всегда думал, что разговоры о двадцатилетних юбилеях могут вести только художниками, музыкантами или кто-то из этого круга. Я постоянно задаю себе вопрос «Продержится ли это двадцать лет?». Думаю, в будущем у меня будет больше магазинов, больше возможностей. Может быть даже здесь в Лондоне. Лондон — отличное место для старта, он наполнен творческими идеями и постоянно вдохновляет. Сейчас Supreme открыл здесь свои двери, кто знает, что здесь еще произойдет и чем это закончится.

Источник: i-donline.com

Перевод: Нестеренко Павел

Skypenguin.ru » Статьи

Skateboarding: Open Horizon

Похожие посты:

Интервью: «1 день — 1 персонаж» — проект Андре Майера aka Cike 1

Похожие посты:

Интервью: Леонид Вильнер — сооснователь марок уличной одежды ILL и Saint-P

Похожие посты:

Анатомия марки Supreme, часть 2

Похожие посты:

Анатомия марки Supreme, часть 1

Похожие посты:

Проект MAX100 Мэта Стивенса (Matt Stevens) или 100 иллюстраций на тему Nike Air Max 1

Похожие посты:

Весенне-летняя коллекция футболок марки Volga Verdi и интервью с ее основателем

Похожие посты:

Интервью с основателями российского бренда уличной одежды ZIQ & YONI

Похожие посты:

Разговор с Shinsuke Takizawa

Похожие посты:

Aaron Bondaroff из aNYthing — интервью для i-D Magazine

Похожие посты: