Jak skanować negatywy filmowe zwykłym skanerem. Magiczna konwersja filmu do postaci cyfrowej, czyli jak zdigitalizować film Najciekawsze filmy na Youtube

Obejrzyj film o skanerze filmów:

W wielu domach wciąż znajdują się stare negatywy ze zdjęciami. W dawnych czasach tak robiono zdjęcia (kiedy nie było nowoczesnych technologii, takich jak aparaty cyfrowe itp.), ale z biegiem czasu pojawiają się różne nowoczesne środki ułatwiające życie. Ale dzisiaj chcę wrócić do tamtych czasów i opowiedzieć o tym, jak szybko i prawie bezpłatnie wykonać zdjęcia, które przechowuje się na negatywie.

Potrzebujemy zużyta tekturowa torba z soku lub mleka o objętości 2 litrów. Robimy w nim dwa otwory: jeden w końcowej części jest prostokątny, a drugi w dolnej części pudełka jest okrągły (ten otwór robimy zgodnie z rozmiarem twojego źródła światła, zrobiliśmy zwykłą żarówkę).

Bierzemy zwykłą białą kartkę papieru, przekręcamy ją w tubę i wkładamy do kartonowego pudełka przez zrobiony przez nas otwór. Liść prostuje się wewnątrz pudełka i teraz światło wpadające do pudełka będzie „białe, jednolite i miękkie”.

Weź szklankę (mały kawałek, który zakryje otwór na końcu pudełka). Szkło można pobrać np. ze statywu fotograficznego lub przezroczystego plastikowego pudełka z płyt. W tym domowym produkcie wzięliśmy tylko szkło. Przyklejamy to szkło do pudełka za pomocą taśmy klejącej lub taśmy klejącej, jak pokazano na zdjęciu:

Wykonujemy taki „uchwyt” na kliszę, który bez trudu będzie poruszał się po negatywie (może być nawet wykonany z kartonu):

Teraz potrzebujemy zwykłego jednorazowego plastikowego kubka (odcinamy jego spód, aby obiektyw aparatu cyfrowego zmieścił się w szklance).

Na szkło stałe nakładamy folię z „uchwytem”, a na wierzch kładziemy cięte szkło. Następnie przenosimy aparat cyfrowy w tryb makro i kładziemy go na szybie z obiektywem do dołu:

Włącz kolor:

Ostrożnie zrób zdjęcie naszym aparatem cyfrowym. Otrzymujemy negatywny wizerunek. Robimy takie zdjęcia z całego filmu.

Następnie podłączamy aparat cyfrowy do komputera i przenosimy wszystkie wykonane przez nas zdjęcia z „aparatu” na „komputer”.

Kiedy zdjęcia negatywu są w komputerze, należy je odwrócić, czyli zamienić z negatywu na zwykłe zdjęcia, czyli to, co robimy:

Ten artykuł został opracowany przez nasz doświadczony zespół redaktorów i badaczy, którzy sprawdzili go pod kątem dokładności i kompletności.

W czasach, gdy fotografia cyfrowa nie była powszechna, istniały 2 sposoby uzyskania obrazu z kliszy fotograficznej: zdjęcia i slajdy. Fotografie powstały w wyniku przeniesienia obrazu na papier fotograficzny, a slajdy były kadrami na kliszy fotograficznej oprawionej w karton. Wraz z wynalezieniem skanera digitalizacja fotografii stała się bardzo łatwa. Z drugiej strony skanowanie slajdów jest bardzo problematyczne. Powiemy Ci, jak rozwiązać ten problem i przekonwertować Twoje stare zdjęcia na format cyfrowy, który jest odpowiedni dla XXI wieku!

Kroki

Skontaktuj się z profesjonalistami

skaner slajdów

Konwencjonalny skaner dokumentów

zrobić zdjęcie

Zrób zdjęcie slajdu. Zaaranżuj rzutnik, ekran, statyw pod aparat i zrób zdjęcie aparatem cyfrowym obrazu na ekranie. Jeśli twój aparat ma ręczne ustawianie ostrości, dostosuj go, aby uzyskać maksymalną ostrość.

• Jeśli twój aparat na to pozwala, spróbuj zmienić czas ekspozycji przy stałej pozycji przysłony, a następnie przetwórz zdjęcia w edytorze graficznym, takim jak Photoshop. Rozdzielczość nadal nie będzie najlepsza, ale można uzyskać większy zakres dynamiki.

1. Zajmij stanowisko. Jeśli obiektyw pozwala na robienie zdjęć z odległości nawet kilku centymetrów od fotografowanego obiektu, ustaw się na stojaku, aby robić zdjęcia z jak największej odległości. Po zamocowaniu aparatu możesz robić zdjęcia, po prostu naciskając przycisk. Przeczytaj online, aby sprawdzić, czy Twój aparat nadaje się do kopiowania slajdów, na przykład na: www.shotcopy.com/compatibility.htm Uzbrojony w wiedzę, stwórz własne stoisko, jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej metody.

• Warsztaty fotograficzne proszą 150-300 rubli za digitalizację i retusz slajdu. Nie oznacza to, że musisz wydawać pieniądze na wszystkie slajdy, ale w niektórych przypadkach wartość obrazu może znacznie przewyższyć koszt obróbki.
• Zobacz, komu przekazujesz swoje zdjęcia. Sklep fotograficzny może zgubić lub spowodować nieodwracalne uszkodzenie filmu i nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
• Znajdź sklepy, które wynajmują sprzęt fotograficzny. Mogą wypożyczyć profesjonalne skanery fotograficzne i zaoferować bezpłatną usługę weekendową - jeśli wypożyczysz skaner w piątek, musisz go zwrócić tylko w poniedziałek.

Ostrzeżenia

• Niektóre firmy wysyłają zdjęcia do zeskanowania w innym miejscu pocztą. Może to być tańsze, ale slajdy mogą się zgubić podczas transportu, ulec uszkodzeniu przez wilgoć itp.

Przeniesienie materiałów filmowych i slajdów do formatu cyfrowego nie traci na aktualności nawet dzisiaj, kiedy wydawałoby się, że wszystko od dawna jest przetwarzane i umieszczane na nośnikach wirtualnych. Stare archiwa, albumy fotograficzne i negatywy wymagają albo specjalnych warunków przechowywania, albo ostatecznego przetworzenia na pliki komputerowe. W związku z tym pojawia się pytanie: „Jak zdigitalizować film w domu i przy minimalnych kosztach?” Należy od razu zauważyć, że nie będzie można ograniczyć się do środków improwizowanych, zwłaszcza jeśli wynik ma być wysokiej jakości. Profesjonalny sprzęt, który służy do digitalizacji w laboratoriach i studiach oczywiście nie jest wymagany, ale trzeba się przygotować na zakup odpowiedniego skanera. W najgorszym przypadku można sobie poradzić z lustrzanką, choć w tym przypadku wzrasta odpowiedzialność już wykonanych ręcznie.

Technologiczny proces digitalizacji

Aby zrozumieć, jak w zasadzie działają metody konwersji kadrów filmowych na komputerowe formaty obrazu, konieczny jest demontaż technologii tej transformacji. W zasadzie digitalizacja klisz fotograficznych polega na podziale każdego kadru na piksele - małe elementy, które składają się na kolejny, komputerowy obraz. Powstałe w trakcie zajęć dane o gamie barw obrazu i innych właściwościach fotograficznych są zapisywane w pliku cyfrowym.

Skaner do digitalizacji - który wybrać?

W chwili obecnej z punktu widzenia cyfryzacji nie ma godnej alternatywy dla skanera. Występują w dwóch odmianach i modelach wyposażonych w moduł ślizgowy. Zaletą płaskich modułów slajdów jest możliwość digitalizacji zarówno materiałów filmowych, jak i gotowych fotografii. Jeśli potrzebujesz zdigitalizować klisze fotograficzne w domu, najlepszym rozwiązaniem będzie moduł slajdów. Będzie niedrogi, zapewni funkcjonalne minimum dla przepływu pracy i zajmie trochę dodatkowej przestrzeni.

Skaner do filmów można przypisać sprzętowi zbliżonemu do profesjonalnych modeli. Pozwala uzyskać wysokiej jakości cyfrowe obrazy z łatwością obsługi. Ta opcja jest odpowiednia, jeśli musisz przetwarzać zarówno regularnie pojawiające się nowe klatki, jak i stary film. Wiele skanerów pomaga w digitalizacji zdjęć na poziomie amatorskim, ale jeśli chcesz uzyskać wysokiej jakości profesjonalne rezultaty, będziesz potrzebować skanerów zdjęć bębnowych i mini-laboratoria.

Optymalna rozdzielczość

Tutaj ważna jest prosta zasada: jak wiadomo 300dpi to standard drukowania – w związku z tym skaner musi przynajmniej obsługiwać ten parametr. Ogólnie rzecz biorąc, nowoczesny sprzęt fotograficzny i urządzenia skanujące są w stanie obsłużyć 4800 dpi - inną rzeczą jest to, że taki format po prostu nie usprawiedliwia się przy pracy ze starym filmem. Na przykład wielu jest zainteresowanych tym, jak zdigitalizować film w domu, aby każdy element był jak najbardziej szczegółowy. W praktyce nie da się wybrać więcej z gotowej ramy, niż to zapewnia. Jako optymalną rozdzielczość możesz przyjąć format, który jest dwukrotnie większy niż możliwości filmu. Na przykład 900 dpi może pasować do prawie wszystkich starych materiałów fotograficznych. Nawet jeśli rozdzielczość zauważalnie przekracza wszystkie granice i granice negatywu, zawsze możesz odciąć nadmiar - najważniejsze, że nie będzie utraty jakości.

Proces digitalizacji

Na skanerze procedura jest elementarna i prawie nie wymaga udziału użytkownika. Oczywiście przed pierwszym przetwarzaniem będziesz musiał pobrać niezbędne sterowniki i oprogramowanie do działania sprzętu - wtedy ustawienia zostaną ustawione i rozpocznie się skanowanie. Należy pamiętać, że skaner filmów do digitalizacji klisz fotograficznych, w zależności od modelu, może posiadać całą gamę przydatnych opcji, które podniosą jakość gotowego obrazu. Pomiędzy nimi:

• zmniejszenie ziarnistości;
• usuwanie śladów kurzu i oleju;
• przywrócenie odcieni;
• zwiększona redukcja szumów i ostrość;
• Ekspozycja auto;
• histogram, aby dostosować krzywe tonalne.

W nowoczesnych wersjach firmy Epson dostępna jest również technologia Digital ICE, za pomocą której urządzenie samodzielnie czyści powierzchnie robocze i obrabiane, a także usuwa rysy.

Jaki plik zapisać?

Głównym błędem początkujących fotografów, dla których digitalizacja filmów w domu kojarzy się ze zwykłą konwersją plików, jest zły format zapisu obrazu. Nie zaleca się używania pliku wyjściowego JPEG, ponieważ spowoduje to znaczną utratę kompresji. Najlepszą opcją byłby TIFF. Tutaj znowu ważna jest następująca zasada: lepiej od razu tworzyć obszerne, ale wysokiej jakości źródła, niż cierpieć w przyszłości z niezadowalającą rozdzielczością itp. Rzeczywiście, TIFF jest raczej niewygodnym formatem, ale przyzwoity druk będzie więcej niż zapłacić za te niedogodności w przyszłości.

Problem digitalizacji negatywów

Większość drukarzy ma negatywny stosunek do zadań skanowania negatywów. W żadnym wypadku nie wynika to z korekcji odwzorowania kolorów, dostrojenia kontrastów itp. Często pojawia się pytanie, jak zdigitalizować film w domu i bez wyraźnego „szumu”. Tak więc negatywy w tym zakresie są uważane za najbardziej problematyczne.

Jeśli slajdy są zdigitalizowane, to „szum” pada w cień, gdzie jest dość trudny do wykrycia. Podczas przetwarzania negatywu dzieje się to samo i wydaje się, że wszystkie wady przeszły w naturalnie ciemne obszary. Rozczarowanie pojawia się, gdy skaner filmów zamienia negatyw w pozytyw – po tej operacji cały „szum” zostaje przeniesiony na światło. Należy o tym pamiętać i maksymalnie wykorzystać możliwości autokorekty mające na celu tłumienie „szumu”.

Digitalizacja negatywów lustrzanką

Wielu uważa, że ​​ten sposób pracy z negatywami dla amatorów jest optymalny. Negatyw jest filmowany na aparacie, po czym jest konwertowany i obrabiany. Z technicznego punktu widzenia procedura jest następująca: kamera jest mocno zamocowana przed obszarem roboczym, zainstalowana jest lampa LED (w razie potrzeby z filtrami), a ekspozycja jest regulowana. Taką digitalizację filmów fotograficznych można przesyłać strumieniowo, ale tylko pod warunkiem, że klatki mają takie same warunki oświetleniowe. W pozostałych przypadkach np. dla każdej ramki dobierana jest indywidualnie. Właściwie osobiste dopracowanie i ustawienia dla każdego zdjęcia można uznać za plus: po pierwsze jest to swoboda kreatywności, a po drugie, pracują z materiałami fotograficznymi.

Wniosek

Na ostatnim etapie pozostaje tylko zdecydować się na system katalogowania plików. Ogólnie rzecz biorąc, pytanie, jak zdigitalizować film w domu i uzyskać wysokiej jakości obrazy wyjściowe, sugeruje podstawową odpowiedź. W tym celu należy posiadać odpowiedni skaner lub lustrzankę – w pierwszym przypadku większość przepływu pracy przypisuje się do sprzętu, a w drugim – do użytkownika, który według własnego uznania dostosowuje ustawienia digitalizacji i warunki jego realizacji. Oznacza to, że wszelkie opinie, że skanowanie i konwersja na „cyfrowe” zabija wszystkie zalety fotografii, są nie do utrzymania. Istnieje wiele narzędzi, metod, parametrów i subtelności regulacji, które pozwalają stworzyć prawdziwe dzieło sztuki ze starego negatywu.

Skanowanie negatywów i slajdów za pomocą DSC

Jak zrobić w domu przystawkę do filmów (skaner filmów) w oparciu o CPC.

Artykuł o domowym skanerze do filmów i problemach, jakie pojawiły się w sposobie jego wytwarzania. Informacje mogą być przydatne dla fotografów-amatorów, którzy chcą samodzielnie zbudować takie urządzenie.

Musiałem zeskanować archiwum filmów 35 mm z lat pięćdziesiątych i byłem zaskoczony wyborem rozwiązania budżetowego.

Najciekawsze filmy na Youtube

Film był w rolkach, więc skanery płaskie natychmiast zniknęły z powodu konieczności przycięcia filmu.

Skanowanie wysokiej jakości w tym czasie kosztowało od 0,6 do 1 USD za klatkę, a eksperci, którzy mylili DPI z DD, nie wzbudzali zaufania.

Specjalistyczne skanery do filmów okazały się nie tylko drogie, ale i bardzo drogie, zwłaszcza jeśli są wyposażone w mechanizm transportu filmów.

Przemysłowe adaptery do folii również nie posiadały mechanizmu transportowego, a tym bardziej źródła światła.

Okazało się, że wydawszy np. 120 – 150 dolarów na adapter Olympusa, trzeba by było jeszcze coś do niego przyczepić i przykręcić. W dodatku gotowy adapter może okazać się nieodebrany przy przejściu na lustrzankę.

Wtedy postanowiłem sam zrobić przystawkę do filmów i wziąć za podstawę gotowy mechanizm transportu filmu i przykręcić do niego wszystko inne.

W bezpłatnej gazecie ogłoszeniowej znalazłem kilka rzutników do slajdów w cenie od 3 do 15 dolarów i zacząłem wybierać najbardziej odpowiednią opcję.

Zdecydowałem się na rzutnik Ekran, ponieważ okazał się on wyposażony w bardzo wygodny mechanizm transportu filmów, który może być używany nie tylko do kadrowania, ale także do zwiększania rozdzielczości poprzez łączenie wynikowego obrazu ze skanów poszczególnych sekcji (podobnie jak to jest w rzeczywistości skanery). Dodatkowo zestaw okazał się bardzo wygodnym mechanizmem do bezluzowego mocowania prowadnic.

W efekcie otrzymałem ramkę, mechanizm transportu filmu oraz mechanizm ładowania slajdów.

Teraz pozostaje dodać mocowanie kamery i źródło światła. W procesie produkcji i testowania projekt był kilkakrotnie przerabiany, po czym został uzyskany.

Problemy i rozwiązania

Mocowanie kamery

Uchwyt do aparatu był pierwotnie przeznaczony do aparatu prosumenckiego i musiał zostać całkowicie przerobiony na lustrzankę. Mając na uwadze dotychczasowe nieudane doświadczenia powstał prosty, uniwersalny montaż.

Zdjęcie pokazuje, że mocowanie kamery, czyli płytka z włókna szklanego o grubości 6 mm, jest zamontowana na czterech stojakach.

Taka konstrukcja umożliwia, poprzez zmianę długości stelaży, zamocowanie kamery do płyty z dowolną odległością pomiędzy osią optyczną obiektywu a podstawą kamery.

Regulacja położenia kamery względem folii jest zapewniona poprzez dobór podkładek dystansowych, które są wkładane pomiędzy płytę a stojaki.

Były też poważne problemy ze światłem. Pierwszym problemem jest uzyskanie wystarczającej ilości światła. Początkowo próbowałem użyć żarówek i filtra, który wyłapuje promieniowanie podczerwone (termiczne), ale nic z tego nie wyszło, ponieważ filtr IR po podgrzaniu sam stał się źródłem tego właśnie promieniowania i ogrzewał dyfuzor filtrem korekcyjnym. Zastosowany przeze mnie celuloidowy filtr światła stracił swoje właściwości po przegrzaniu.

Używając lampy o mniejszej mocy musieliśmy znacznie zwiększyć czas otwarcia migawki na gęstych kadrach, co prowadziło do zwiększonego szumu, pojawiania się gorących pikseli i ponownie do przegrzania. Dodatkowo brak oświetlenia wymusił stosowanie obiektywu przy przysłonach, które nie były najkorzystniejsze pod względem rozdzielczości obiektywu.

Musiałem poprzestać na mieszanym oświetleniu. Podczas obserwacji używana jest mała żarówka, a podczas ponownego strzelania stosuje się pulsacyjne źródło światła. Źródłem impulsu może być lampa błyskowa z dowolnego „mydelniczka” lub aparatu jednorazowego użytku, przerobiona na zasilanie sieciowe i wyposażona w izolację galwaniczną pomiędzy siecią a aparatem.

Mechanizm transportu folii i slajdów

Mechanizm transportu filmu w zakupionym rzutniku okazał się na tyle udany, że prawie nie wymagał dopracowania.

Folię mocuje się w niej za pomocą płaskich sprężyn. Te same sprężyny utrzymują napięcie folii. Podczas transportu folia styka się z prowadnicami trzymającymi ją tylko w obszarze perforacji. Wstępne nawijanie folii na szpulę nie jest wymagane.

Dopracowaniu poddano ramę okna, która jak zwykle była o milimetr mniejsza od wymiaru przewidzianego w standardzie.

Dodatkowo musiałem zrobić zacisk do wyrównania folii. Ten ostatni wykonany jest z drutu miedzianego o średnicy 1,5 mm. Na drucie nakładana jest rurka fluoroplastyczna o odpowiednim rozmiarze. To udoskonalenie ułatwia ładowanie rolek, zarówno nawiniętych emulsją na zewnątrz, jak i do wewnątrz.

Zmontowany mechanizm transportowy.

Mechanizm ładowania zamka nie wymagał żadnych modyfikacji.

Schemat połączeń adaptera do filmów

Zdjęcie przedstawia obwód elektryczny skanera.

S1 zawiera 20-watową żarówkę.

S2 zmienia energię błysku - 0,5 - 1 - 2 dżuli.

MOS 2023 to optosimistor zapewniający galwaniczną izolację kamery od sieci.

GB to bateria litowo-jonowa.

W dolnej części ramy znajdują się kondensatory magazynujące, elementy sterujące i gniazdo do podłączenia adaptera filmowego do gorącej stopki aparatu cyfrowego.

Co jest w środku?

1. Lampa zapewniająca ogniskowanie i celowanie obiektywu.
2. Lampa błyskowa.
3. Bateria litowo-jonowa.
4. Przełącznik podświetlenia.
5. Przełącznik poziomu energii błysku.
6. Gniazdo do podłączenia kabla synchronizacyjnego.

Skupienie

Podczas powtórnych zdjęć aparatem bez lustrzanki zwykle występuje problem z ustawieniem ostrości. Przy fotografowaniu w trybie makro głębia ostrości jest tak mała, że ​​nawet kilkumilimetrowy błąd drastycznie zmniejsza rozdzielczość obrazu.

W większości tych aparatów obiektyw skupia się tylko w pewnych dyskretnych pozycjach. Na przykład w mojej lustrzance jest 50 takich dyskretnych pozycji.

Aby z dużą dokładnością wyostrzyć taki aparat, trzeba go przestawić w tryb ręcznego ustawiania ostrości, ustawić odległość ostrzenia na skali elektronicznej, a następnie przy wykonywaniu zdjęć kontrolnych wybrać odległość między aparatem a filmem.

Zwykle w takich aparatach skala odległości ogniskowania pokazuje odległość od przedniej krawędzi obiektywu do obiektu.

Jeśli aparat nie jest wyposażony w skalę elektroniczną, nadal można wybrać odległość ostrzenia, wykonując zdjęcia próbne i ponownie ustawiając ostrość aparatu za każdym razem.

Te proste operacje pozwolą Ci uzyskać maksymalną rozdzielczość wynikowego obrazu.

Jeśli do ponownego fotografowania używasz lustrzanki, będziesz musiał użyć specjalnego obiektywu lub zwykłego obiektywu i pierścieni przedłużających.

Początkowo próbowałem użyć obiektywu Industar 50-2, który otrzymałem w komplecie z prefiksem PZF, ale okazało się, że ma jedną dużą wadę. Faktem jest, że pierścień przysłony tego obiektywu znajduje się na przedniej powierzchni i korzystanie z niego jest nie tylko niewygodne, ale w niektórych przypadkach niemożliwe.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że mechanizm potwierdzania autofokusa w budżetowych lustrzankach nie działa dobrze przy małych przysłonach. W obiektywie Industar 50-2 po obróceniu pierścienia przysłony pierścień ostrości zaczyna się obracać. Oznacza to, że po ustawieniu ostrości obiektywu i próbie ustawienia przysłony zgodnie z ekspozycją ostrość będzie nieprawidłowa.

Musiałem kupić obiektyw Industar 61 za 10 USD. Posiada nie tylko wygodniejszy pierścień do regulacji przysłony, ale także większą przysłonę, co ma pozytywny wpływ na ogniskowanie aparatu na gęstych negatywach.

Chociaż ta ostatnia okoliczność nie jest ważna, ponieważ możliwe jest ustawienie ostrości aparatu na jednym negatywie i ponowne nagranie drugiego.

Jak zsynchronizować aparat z lampą błyskową?

Kamery budżetowe nie mają gniazda do podłączenia kabla synchronizacyjnego, więc do synchronizacji trzeba użyć styków Hot Shoe.

Sam wykonałem węzeł połączenia Hot Shoe.

Zakres dynamiczny i odejmowanie maski

Często spotykałem się w sieci z różnymi opisami tego samego problemu, z którymi też musiałem się spotkać, więc omówię to bardziej szczegółowo.

Zazwyczaj twórcy domowych przystawek do slajdów pytają, jak odjąć maskę negatywu od skanu. Kiedy spojrzysz na histogramy takich skanów, okazuje się, że zakres dynamiczny (dalej DD) oryginalnych negatywów jest odcięty przez węższy DD aparatu cyfrowego.

Dlatego najbardziej wirtuozowskie triki z odejmowaniem masek nie prowadzą do akceptowalnych rezultatów.

DD negatywów może nie pasować do DD aparatu cyfrowego, zwłaszcza że maska ​​kolorowego filmu niejako rozprowadza czerwone i niebieskie składowe widma na różne krawędzie aparatu DD.

Aby zawęzić „oryginalny” DD, musisz odjąć maskę dokładnie podczas powtórki! Oczywiście trudno jest dokładnie skompensować maskę za pomocą filtrów, ale nie jest to konieczne. Najważniejsze jest, aby zawęzić DD źródła podczas ponownego fotografowania do takich granic, aby zmieściło się ono w DD aparatu cyfrowego.

Zdjęcie przedstawia histogramy skanów kolorowych negatywów uzyskanych z filtrem świetlnym i bez niego oraz obrazy wynikowe.

1. Lampa błyskowa.
2. Lampa błyskowa + niebiesko-zielony filtr światła.

Strzałki pokazują wskaźniki ograniczenia DD programu Adobe Camera RAW.

Zwróć uwagę na składowe koloru czerwonego i niebieskiego widma obrazu. Zastosowanie filtra korekcyjnego pozwoliło na przesunięcie składowych niebieskiej i czerwonej z krawędzi do środka zakresu dynamicznego.

Fotografowanie z filtrem korekcyjnym ułatwiło dopasowanie DD kolorowego negatywu do DD aparatu.

Podczas fotografowania bez korekcji często jest to niemożliwe. Nawet jeśli DD niektórych negatywów zmieści się w DD aparatu, podczas fotografowania będziesz musiał wybrać wartość przysłony z bardzo dużą dokładnością, cały czas skupiając się na histogramie.

Fotografowanie z braketingiem znacznie komplikuje proces przetwarzania i zmniejsza rzeczywistą rozdzielczość obrazu. Wynika to z faktu, że konstrukcja większości amatorskich adapterów filmowych nie pozwoli na łączenie klatek z dokładnością większą niż szerokość pół piksela.

Jeśli nadal zdecydujesz się na użycie braketingu w celu rozszerzenia DD, użyj programu zdalnego sterowania aparatu lub pilota. Zmniejszy to błędy podczas późniejszego wyrównywania obrazu.

Dyfuzor i filtr światła

Gdzie mogę dostać filtr światła?

Są stragany, które specjalizują się w sprzedaży kolorowego celofanu na bukiety kwiatowe. Tam możesz dobrać odpowiednią barwę i gęstość takiego filtra światła. W przypadku braku niebiesko-zielonego filtra światła o wymaganej gęstości można zastosować dwa kolory, niebieski i zielony. Można wybrać gęstość, szerokość lub ilość pasków wyciętych z celofanu w jednym lub innym kolorze.

Do rozpraszania światła wygodnie jest użyć kalki syntetycznej, tworzy ona bardzo jednolite światło z dowolnego źródła.

1. Zespół montażowy (śruby, podkładki, nakrętki M2).
2. Klosz z mlecznej pleksi.
3. Filtr światła.
4. Welin syntetyczny.
5. Zespół dyfuzora z filtrem świetlnym.

Przykład uzyskania wysokiej rozdzielczości podczas skanowania

W zależności od liczby i grubości pierścieni, podczas skanowania można uzyskać taką lub inną skalę. Maksymalna rozdzielczość przy zastosowaniu obiektywu Industar 61, dwóch zestawów pierścieni i sześciomegapikselowego aparatu to 54 megapiksele (9000x6000 pikseli).

Oczywiście uzyskanie rozdzielczości „rekordowej” jest dość czasochłonne w porównaniu z konwencjonalnym skanowaniem, ale nie jest wymagane zbyt często. Z drugiej strony przy takiej rozdzielczości można zachować charakterystyczną strukturę obrazu, wyznaczaną przez wielkość ziarna. Wadą takich obrazów jest ogromny rozmiar pliku. Dla formatu TIFF przekracza 300 MB, a dla PSD - 500 MB.

Obraz jest pomniejszonym obrazem.

Poniżej ten sam obraz można obejrzeć w Zoomplayerze.

Uzyskiwanie wysokiej rozdzielczości podczas skanowania

Aby uzyskać rozdzielczość wyższą niż rozdzielczość kamery, konieczne jest, aby mechanizm transportu filmu umożliwiał przesuwanie karetki z filmem lub slajdem po osi optycznej kamery. Zdjęcie po prawej pokazuje, jak jest to zaimplementowane w projektorze slajdów Screen.

Ruch musi być swobodny, aby zapewnić wysoką dokładność ogniskowania.

Klatka lub slajd muszą być umieszczone w orientacji pionowej. Możesz fotografować w taki sam sposób, jak podczas ponownego fotografowania dużych dokumentów lub fotografowania panoramicznego.

Podczas robienia panoramy jednorzędowej wystarczy po prostu przesunąć film względem aparatu. Robiąc panoramy dwu- i trzyrzędowe, trzeba będzie przesunąć cały wagon z filmem.

Wygodne jest łączenie obrazów w programie do składania panoram - PTGui, w trybie automatycznym.

Przetwarzanie skanów z negatywu

Przedstawione obrazy zostały uzyskane z plików RAW. Skany zostały przekonwertowane do formatu „Adobe Camera RAW” w 16 bitach. Następnie zostały odwrócone i poddane „Auto Color Correction” z ustawieniami jak na zdjęciu.

Kroki przetwarzania obrazu

Na prośbę pracowników zamieszczam wizualną „kampanię”.

Otwórz oryginalny plik RAW w Adobe Photoshop, a raczej w Adobe Camera RAW.

Zdjęcie pokazuje, że Camere RAW ma ustawienia domyślne. Odbywa się to celowo, aby każdy mógł powtórzyć procedurę z przesłanym plikiem.

Następna procedura to odwrócenie: Obraz > Dopasowania > Odwróć (Ctrl+I). Uzyskujemy pozytyw z negatywu. W przypadku slajdów - możesz pominąć.

Podsumowując, przystępujemy do ostatecznej korekty obrazu.

Jeśli kolory nie zostały odcięte podczas skanowania, możesz uzyskać obraz na każdy gust.

Możesz na przykład ustawić balans bieli lub po prostu wybrać odcień cieplejszy lub zimniejszy.

W tym przypadku do regulacji wybiera się „Canal-RGB”, ponownie w celu uzyskania powtarzalności.

powiązane tematy

W ogóle pomysł na skanowanie i porządkowanie starych fotografii wykluł się oczywiście od dawna, nie jest łatwo zdecydować się na taki nakład pracy przy skanowaniu starych klisz fotograficznych (ponad sto) i fotografii (tysiące) . Generalnie od dzieciństwa chciałem zdigitalizować stare zdjęcia moich prapradziadków i wreszcie po 20 latach zdecydowałem się przejść do tego biznesu.

Skaner

Pierwsze pytanie to oczywiście skaner. Kiedyś, około 7 lat temu, próbowałem zdigitalizować negatywy i postanowiłem zaopatrzyć się w skaner filmów. Pieniędzy nie było dużo, wybrałem to, co tańsze, okazało się, że to Miktotek Filmscan 35.


W porównaniu do skanowania potworów kosztowało to grosza, ale wynik był niesamowity. Użyłem do tego Silverfasta jako najbardziej zaawansowanego oprogramowania w tamtym czasie (może teraz). Nie wiem dlaczego, ale czasami przy różnych przejściach ten cud dał mi zdjęcie niebieskie, potem zielone, potem wszystko się zawiesiło, było nieprzewidywalne i bardzo smutne, musiałem ślęczeć nad każdą klatką po 10-15 minut , prostując histogramy i wykonując inne tańce z tamburynem. Generalnie ten proces zniechęcił mnie do skanowania filmów przez kilka lat, skaner gdzieś leży.

Teraz, po rozważeniu wszystkich zalet i wad, zdecydowano, co następuje.
Trzeba było wziąć pod uwagę kilka rzeczy:

• w większości to nie ja będę skanować, ale rodzice, bo mają teraz czas
• trzeba skanować nie tylko filmy, ale także zdjęcia
• trzeba dużo skanować
• brak bajecznego budżetu

Poza tym zrozumiałem, że teraz film nie jest już faktycznym nośnikiem i dlatego najprawdopodobniej będzie trzeba zeskanować tylko raz, choć może to zająć dużo czasu.

Tak więc skanery do filmów zniknęły z dwóch powodów:
po pierwsze, dotychczasowe doświadczenia pokazały, że nie da się tanio kupić tak normalnej jednostki, ale co tanio – oj, drugi raz nie wytrzymam takiego piekła.
Po drugie, kupowanie osobnego skanera do zdjęć i osobno do filmu jest też jakoś drogie i niepraktyczne.
Poza tym powiedziałem sobie, że jak trafi się coś dobrego, to zabiorę to do profesjonalnego laboratorium, można zbankrutować na kilkanaście strzałów.

Po przyjrzeniu się temu, co jest w sprzedaży, z tego, co oprócz papieru może skanować filmy, okazało się, że wybór jest niewielki: albo niebotyczne ceny, albo tylko kilka opcji. Zerwanie wszystkich sklepów działających bezpośrednio po wakacjach okazało się, że dopuszczalne są następujące opcje:

• Epson Perfection V330 Photo (A4, 4800 x 9600 dpi, USB 2.0, CCD, przejściówka do filmu)
• Epson Perfection V370, zdjęcie (A4, 4800x9600 dpi, CCD, USB 2.0)
• Canon CanoScan LiDE 700F (A4 9600x9600dpi 48bit CIS USB2.0 Slide Adapter)
• Canon CanoScan 5600F (A4 4800x9600dpi 48-bitowy adapter wysuwany USB2.0)

Reszta była albo zbyt droga, od 10 000, albo odwrotnie, nic nie było umiejętne. Niestety CanoScan 5600F nie jest już dostępny w sprzedaży, choć opis jest bardzo dobry. Reszta okazała się, według recenzji, mniej więcej taka sama, ale decydującą rolę odegrał fakt, że istniały sterowniki dla Linuksa dla Epsona, a ponieważ chciałbym pracować nie tylko pod Windowsem, ostatecznie wygrałem Epson Perfection V330 Fot. Nigdzie nie mogłem się dowiedzieć, czym model 330 różni się od 370, ale ponieważ sterowniki dla Linuksa zostały wymienione tylko dla 330, zdecydowałem się na to, że tak powiem, "aby uniknąć".

Niestety nie miałem jeszcze czasu wypróbować go pod Linuksem, ale w oprogramowaniu Windows spodobała mi się funkcja usuwania defektów - działa z hukiem na czarno-białych starych fotografiach. Ale trzeba też z tym uważać – czasem może zaliczyć coś wartościowego do wady.

W recenzjach o skanerze miejscami pojawia się problem z pojawianiem się pasków podczas skanowania filmów - ale tego jeszcze nie zaobserwowałem. Niemniej jednak, moim zdaniem, jest w tym coś przydatnego, znalezionego w jednej z recenzji na rynku Yandex: „Dwa lata później mogę zgłosić wynik dochodzenia: w ramie skanera znajduje się okno kalibracji, w którym balans bieli jest ustawiony. Jeśli dostaną się tam drobinki kurzu, uzyskuje się „połamane piksele”, które podczas jazdy karetki dają paski. To najprawdopodobniej wada konstrukcyjna nowego podświetlenia LED (ale kto to przyzna…). Więc panowie, jeśli macie taki skaner,
usuń kurz."

Z jaką rozdzielczością skanować - to pytanie nie było ostatnie. Skaner daje maksymalnie 4800x9600, ale gdy próbowałem ustawić to przy skanowaniu zdjęcia 9x13cm, system zaczął przeklinać na skalę, musiałem ją zmniejszyć.

Kryterium wyboru rozdzielczości jest proste: jeśli założymy, że można drukować w standardowej rozdzielczości 300dpi, to aby uzyskać ten sam obraz, trzeba mieć co najmniej 300dpi. Biorąc pod uwagę, że zdjęcia są stare, nie ma sensu przeceniać tej liczby - jednak fizyczna rozdzielczość nie pozwoli uzyskać jakości z niczego. Ponownie, jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek chciał kiedykolwiek wydrukować plakat z wizerunkiem pradziadka w formacie A1 lub nawet A4. Jeśli ktoś pisze książkę, jest mało prawdopodobne, że pojawi się obraz większy niż arkusz. Ogólnie uznałem, że dla bardzo starych wystarczy dwukrotny nadmiar, lepszych i późniejszych - trzykrotny nadmiar, tj. Odpowiednio 600 dpi i 900 dpi. Następnie wybrałem to, co było najbliższe temu, co wyprodukowało oprogramowanie, które zostało dostarczone ze skanerem.

W przypadku negatywów postanowiłem wykorzystać maksimum - nie na próżno kupiłem z taką rozdzielczością ... Najprawdopodobniej jest to popiersie 4800x4800dpi, ale zawsze można je później przyciąć, ale najważniejsze jest to, że później nie musisz ponownie skanować z innymi parametrami i możesz spać spokojnie.

Skany są oczywiście zapisywane w żadnym wypadku w formacie jpeg, aby uniknąć strat związanych z kompresją. Wszystko jest po prostu sprzeczne. Wydaje się oczywiście, że to miejsce je więcej, ale potem to raz przeskanuj - i wtedy nie znasz problemów: robię, co chcę. Ja też do tego nie doszłam od razu, ale praktyka pokazuje, że jak teraz zaoszczędzę, to później pożałuję i wrócę do tego tematu, ale jeśli wszystko jest na maksa, to później nie ma czego żałować.

Katalogowanie

Oczywiście po digitalizacji cała sprawa musi być jakoś uporządkowana. Głównym zadaniem było podpisanie pra-pra-krewnych, ponieważ chciałem zachować historię rodziny na przyszłość, a bez kompetentnych komentarzy nikt nigdy tego nie rozgryzie.

Opcja natychmiastowego przetworzenia zdjęć i przesłania ich na stronę nie była odpowiednia z dwóch powodów: po pierwsze, trzeba przetworzyć wszystko na raz, a nadszedł czas, a rodzice nic z tego nie rozumieją; po drugie, zmieniają się technologie i kto by wiedział, jak witryna będzie wyglądać za kilkadziesiąt lat, czy w ogóle jakoś będzie istnieć.

Użycie inteligentnego programu do katalogowania nie było odpowiednie z tego samego istotnego powodu - nie ma gwarancji, że za kilkadziesiąt lat to oprogramowanie będzie żywe i w związku z tym nikt nie zrozumie, co, gdzie i jak jest przechowywane w jego inteligentnym, unikalnym formacie .

Przyszła mi do głowy decyzja, aby opis przechowywać w zwykłym pliku tekstowym o tej samej nazwie co zdjęcie - jest to tekst i tekst w Afryce, na pewno każdy może przeczytać po dziesięcioleciach, nawet jeśli wymyśli jakiś inny super-unicode, nadal jest znacznie bardziej niezawodny niż specjalne oprogramowanie. Ale jako programista z przerażeniem patrzyłem na tę opcję – cóż, jest brzydka i tyle. Tak i niewygodne w tym procesie.

Rodzice powiedzieli, że generalnie chcą to jak w Słowie – tu zdjęcie, tu podpis – i wszystko jasne. Od takiej propozycji włosy stanęły dęba, bo znowu – dziś jest Słowo – jutro już nie.

Inną opcją jest przechowywanie podpisów w EXIF. Tutaj wstyd było, że podczas przetwarzania zdjęć wiele programów EXIF ​​jest po prostu ignorowanych, w wyniku czego utrata cennych sygnatur może być niezastąpiona.

Generalnie po przeanalizowaniu całej sytuacji podjąłem decyzję: skanujemy zdjęcie, podpisujemy je jako EXIF, a potem wszystkie te zdjęcia robimy z podpisami tylko do odczytu, żeby nie było pokusy, żeby coś zmienić, a co za tym idzie zagwarantować bezpieczeństwo informacji. Jeśli chcesz zmienić - zrób kopię - i śmiało. Cóż, oczywiście kopie zapasowe. I generalnie w końcu jesteśmy programistami, żeby naszkicować mały skrypt, żeby cały EXIF-y można było na wszelki wypadek wyeksportować do pliku tekstowego, „aby uniknąć” :)

Istnieje wiele narzędzi wiersza poleceń do pracy z EXIF ​​​​w systemie Linux, ale jest to niedopuszczalne w przypadku wygodnej pracy z dużą liczbą zdjęć. Jednak oto, co tam jest: exif , exiftool , exiv2 , google po więcej szczegółów. Następnie użyłem exiftool do przetwarzania wsadowego, ale o tym później.

Patrzymy na to, co jest z GUI. Po przestudiowaniu tego, co oferuje nam społeczność OpenSource, w jakiś sposób zdecydowałem się na DigiKam - „digiKam to zaawansowana aplikacja do zarządzania cyfrowymi zdjęciami dla systemów Linux, Windows i Mac-OSX”, jak napisano na ich stronie internetowej.
Postanowiłem edytować w GIMP, GNU Image Manipulation Program, podobny do Photoshopa, ale open source. Dlatego możliwość edycji zdjęć do oprogramowania katalogującego nie była wymagana osobno, ale w samym katalogowaniu kilka rzeczy zostało przekupionych.

Po pierwsze, DigiKam edytuje EXIF, czyli dokładnie to, czego potrzebuję.

Po drugie, wszystkie zdjęcia od razu pojawiają się na ekranie, podpisujemy się w okienku obok i od razu przechodzimy do następnego – szybko, prosto i wygodnie.

Po trzecie zauważono, że w samym EXIFie istnieje kilka podobnych tagów do komentowania: Komentarz, Komentarz użytkownika, ObrazKomentarz, a więc DigiKam zapisuje wszystko na raz, więc prawdopodobieństwo, że inne oprogramowanie odczyta te informacje jest dość duże.

Ponadto, czytając recenzje, ucieszył mnie pomysł, że oprócz samego EXIF-a, softinka może prowadzić katalog i bez kopiowania niczego nigdzie, w przeciwieństwie do wielu innych, ale po prostu przetwarza wszystko na miejscu. To był ogromny plus – początkowo nie szukałem tej okazji, ale okazała się bardzo przydatna. I co mi się podobało - oprócz wpisywania informacji w EXIF, zapisuje je do swojej bazy danych i wtedy wygodnie jest sortować i wyszukiwać zdjęcia po tagach, tagach, opisach itp. A nawet jeśli w którymś momencie zniknie oprogramowanie i baza danych, to kopia danych pozostanie w EXIF-ie, a tego właśnie potrzebuję.

Kilka ciekawych przemyśleń na temat katalogowania opisaliśmy we wspomnianym już artykule „Doświadczenie tworzenia katalogu i indeksowania rodzinnego archiwum zdjęć. Indeksowanie i digitalizacja filmów fotograficznych”. Tak więc wszystkie lub prawie wszystkie te dane mogą być również przechowywane w EXIF ​​​​i, w razie potrzeby, eksportowane do dowolnego formatu, co będzie dla nas wygodne.
Dodatkową zaletą DigiKam jest to, że można wybrać dowolne zdjęcie jako okładkę albumu, a pomysł posiadania zdjęcia samego papierowego albumu jako okładki bardzo mi się spodobał, za co autorowi dziękuję.

Kolejny nieoczywisty moment, z jakim spotkałem się podczas pracy z DigiKam: jeśli nie ma uprawnień do zapisu do pliku ze zdjęciem, to oprogramowanie po cichu zapisuje tylko do swojej bazy danych, nie dając do zrozumienia, że ​​są problemy. Przez długi czas próbowałem dowiedzieć się, dlaczego w programie jest podpis, ale nie w pliku, zwłaszcza że w ustawieniach jest ustawiona opcja „zapisz w pliku”. Miej to na uwadze - sprawdź prawa dostępu, w przeciwnym razie możesz długo przeklinać.

Publikowanie na stronie

Tak więc główne zadania - skanowanie i katalogowanie - zostały rozwiązane. Teraz czas pochwalić się krewnym, pokazać znajomym zdjęcie. Oczywiście zamieszczając zdjęcia na stronie. Nie tak dawno zrobiłem już soft do tego etui: włożyłem potrzebne zdjęcia
katalog, wystartował - i gotowe, album stał się. Pisałem o tym ostatnio na Habré, „Prosta automatyzacja: album ze zdjęciami”. Teraz korzystając z DigiKam zdecydowałem, że właśnie w tagach EXIF ​​można oznaczyć zdjęcie, czy powinno być umieszczone w albumie fotograficznym, czy nie, ponieważ przy skanowaniu pojawiały się różnego rodzaju zdjęcia, których nie należy publikować na stronie. Tak, a komentarze można teraz pobierać z EXIF.

Wszystko wydaje się być dobre, ale niezbyt dobre.

Wszystko na stronie jest przetwarzane w PHP i wydawało mi się, że jest wspaniała funkcja do pracy z EXIF, read_exif_data() , ale jak pokazała praktyka, ta podfunkcja pokazuje tylko część danych, absolutnie milcząc o reszcie. Przegrzebałem wszystko, co mogłem – a marzenie o łatwym życiu pogrążyło się w niepamięci, musiałem wyciągnąć EXIF ​​z plików na etapie generowania albumu, bo narzędzia wiersza poleceń mają swoje miejsce.

W rezultacie przepisałem skrypt, pamiętając sarkastyczny komentarz do mojego poprzedniego artykułu „Generator plików php Perl… Monsieur wie dużo…”, śmiał się w duchu, że nadal miał rację, że nie do końca zdał się na PHP - żeby mi teraz ustawiła nogę, a więc kilka minut - i problem rozwiązany.

Tak więc, przetwarzając zdjęcie w DigiKam, oznaczamy je flagą (tam nazywa się PickLabel). Flaga jest zapisywana w pliku w formacie EXIF. Kiedy przetwarzamy wszystkie pliki z katalogu, wyciągamy flagę za pomocą exiftool:

$flagPickLabel = `exiftool -b -PickLabel "$fname_in"`;

No więc, w zależności od flagi - jeśli tak, to przetwarzamy, jeśli nie, pomijamy. Wszystko ustawia się w wierszu poleceń, aby było wygodnie. W rzeczywistości można tu przetworzyć wiele rzeczy, to już smak i kolor, którego każdy potrzebuje.

Link do źródła, jeśli nagle ktoś musi dokładnie zajrzeć lub nawet zastosować: photo_album-r143.tar.gz . Jak korzystać – wspomniałem w poprzednim artykule, nie będę się powtarzał.

W tej sprawie dziękuję za uwagę, a jeśli komuś się to przydało, to niezmiernie się cieszę.
Krytyka jest mile widziana.

UPD: Przypadkowo znalazłem go na Habré o skanowaniu negatywów - dziwię się, że wcześniej tego nie zauważyłem. Niech będzie tu na stosie.