سلام دوستان عزیز! قبلاً مقالات زیادی در مورد نقص رایانه نوشته شده است ، اما ، متأسفانه ، مشکل هنوز باز است: گزینه های زیادی برای وقوع آن وجود دارد! در این مقاله می خواهم به جنبه دیگری از این مشکل بپردازم که کمتر کسی به آن توجه می کند. واقعیت این است که مشکلات راه‌اندازی رایانه فقط یک مبنای مجازی نیست (منظورم خرابی‌های صرفاً نرم‌افزاری است). این مشکل همچنین اغلب به دلیل خرابی ریز مدارها و خازن ها رخ می دهد. خب بریم سر اصل مطلب!
علائم
کامپیوتر را روشن کردی اما مثل ماهی گنگ است. شما شروع به جدا کردن کیس، جاروبرقی و گردگیری با برس می کنید. در اینجا، درون "آهن" شما مانند چشمان گربه می درخشد، شما امیدواریم دکمه استارت را فشار دهید و هیچ چیز: یا کامپیوتر تلاش می کند راه اندازی شود، اما "متولد نمی شود"، یا شروع می شود، اما صفحه نمایش تاریک است. مثل آسمان ساعت سه شب.
حالا شک شما روی کارت گرافیک می افتد. فوراً به شما می گویم: کارت گرافیک به ندرت "پرواز" می کند- برای این باید سخت تلاش کنی. (از نویسنده: در 80٪ موارد، کارت گرافیک به هیچ وجه مقصر نیست). بنابراین، بلافاصله به منبع تغذیه بروید. آن را باز کنید و از نزدیک به داخل نگاه کنید.
چگونه خازن معیوب را تشخیص دهیم؟
چی میبینی؟و موارد زیر را می بینید: دسته ای از قطعات که نام آنها را نمی دانید، نوعی "بالالایکا" آلومینیومی که شبیه حصار است، سیم ها و فن. اگر این را می بینید، پس واقعاً منبع تغذیه را باز کرده اید. و حالا توجه! قطعاتی در منبع تغذیه وجود دارد که به آنها گفته می شود خازن ها. (از نویسنده: واضح است که اگر شما یک "قوری" هستید، پس به سادگی نمی دانید آن چیست و برای چیست. اما اگر خازن "شکسته" باشد (یعنی از کار افتاده)، پس شما می توانید پیدا کردن آن بسیار آسان است، فقط مقاله را تا انتها بخوانید). بنابراین یک خازن چگونه به نظر می رسد؟
خازن هایی که در هر کامپیوتری وجود دارند بسیار شبیه بشکه یا برجک هستند (هرطور که دوست دارید). به عنوان یک قاعده، آنها به رنگ سیاه یا آبی (اما نه لزوما) رنگ می شوند. نکته اصلی که باید به آن توجه کرد بالای این برج های کندانسور است. در قسمت بالا بخش های صلیبی را مشاهده خواهید کرد (بله، بله: درست در بالای صاف می توانید شیارهایی را به شکل صلیب ببینید).
چرا به چنین بخش ها - شیارهایی نیاز داریم؟آنها برای تعیین بصری یک خازن "شکسته" (نشتی، "مرده") مورد نیاز هستند. و این در درجه اول برای کاربران تازه کار انجام می شود! وقتی خازن می سوزد، سپس در جای خود لبه های این بخش ها مانند جوانه های گل باز می شوند یا به سادگی متورم می شوند. در هر دو مورد، این نشانه واضحی از نقص است.
اکنون که می دانید چگونه خازن معیوب را شناسایی کنید، می توانید این مشکل را خودتان حل کنید: فقط خازن های سوخته را از لحیم خارج کنید و خازن های جدید را لحیم کنید. با این حال، فوراً توصیه کنید: هنگامی که برای خرید خازن های جدید می روید، فراموش نکنید که خازن های قدیمی را با خود ببرید: با نشان دادن خازن های سوخته به فروشنده، جایگزینی برای شما راحت تر می شود (فقط از او بخواهید دقیقاً خازن های سوخته را به شما بفروشد. همان ها، فقط موارد جدید). واضح است؟ امیدوارم. با این حال، این همه چیز نیست.
همان خازن های بشکه ای روی دیگر اجزای مهم کامپیوتر شما وجود دارد. و اگر خازن ها در منبع تغذیه سالم هستند، دقیقاً به دنبال خازن های مشابه (به شکل) در سراسر رایانه باشید: تعداد آنها زیاد نیست، اما ممکن است مشکل در آنها باشد. بنابراین، چنین خازن هایی در نزدیکی "مادربرد" (مادربرد) و غیره قرار دارند. به طور کلی، وقت بگذارید و کاملاً تمام خازن های سخت افزار خود را با دقت بررسی کنید: همیشه این تضمین وجود دارد که خازن های متورم را پیدا کنید! و اگر چنین است، در اینجا پاسخ دیگری به این سوال وجود دارد که "چرا کامپیوتر کار نمی کند".
چه مقدار می توانی ذخیره کنی؟
اکنون، با توجه به صرفه جویی در هزینه هنگام تعویض خازن ها به تنهایی (و هر بخش مهندسی رادیویی دیگر). در اینجا داده های خاص وجود دارد: هزینه یک خازن تقریباً 1-2 دلار است. و اگر نیاز به تعویض 5 خازن دارید. سپس حداکثر 10 دلار برای شما هزینه خواهد داشت (به شرط اینکه خودتان را لحیم کنید). اما اگر با خدمات تماس بگیرید، آنها از شما هزینه می گیرند:
- برای تشخیص از 5 دلار);
- خازن های موجود در سرویس با قیمت متورم فروخته می شوند ( نه 1-2 دلار، بلکه 3-5 دلار!);
- کار - تا 25-30 دلار(و همانطور که شما می خواستید: آنها آن را مانند چسبناک پاره می کنند).
خوب، اکنون محاسبه کنید که خدمات این سرویس برای شما "اکتشافات شگفت انگیز" چقدر هزینه دارد. به نظر من دوستان نتیجه گیری واضح است: شما باید سطح کاربری خود را ارتقا دهید و یاد بگیرید که همه کارها را خودتان انجام دهید! هیچ چیز فوق العاده پیچیده ای در تعمیر کامپیوتر وجود ندارد: شما فقط باید واقعاً بخواهید حداقل چیزی یاد بگیرید و موفق خواهید شد!
در مقالات بعدی به سوالات دیگری در مورد تعمیر کامپیوتر در منزل و با دست خود خواهیم پرداخت! و برای امروز، این همه است. خداحافظ دوستان!
نقص یکی از عناصر واحد سیستم منجر به نقص در عملکرد کل رایانه می شود. تجهیزات کامپیوتری کار نمی کنند یا کند کار می کنند. یکی از دلایل خرابی در عملکرد کامپیوتر می تواند تورم خازن های روی مادربرد باشد.
مادربرد و عملکردهای آن
این بخشی از رایانه است که سایر دستگاه های واحد سیستم به آن متصل هستند. این یک برد چند لایه است که ریز مدارها و قطعات رادیویی، کانکتورها و موارد دیگر روی آن قرار دارند.
خازن های اصلی روی برد قرار دارند. هدف آنها اطمینان از تامین یک ولتاژ الکتریکی یکنواخت است. مصرف برق رایانه شما می تواند به شدت در نوسان باشد. این بیشتر زمانی اتفاق می افتد که روشن و خاموش می شود.
کار نمیکند. تغییر ناگهانی ولتاژ می تواند به اجزای واحد سیستم آسیب برساند. خازن ها نوسانات را صاف می کنند، که باعث افزایش پایداری تجهیزات و افزایش طول عمر عناصر جداگانه می شود.
علائم سوء عملکرد
در اثر تورم خازن های روی مادربرد، کامپیوتر یخ می زند و ممکن است نقص های زیر نیز رخ دهد:
- واحد سیستم روشن نمی شود؛
- وقتی کامپیوتر را روشن می کنید سعی می کند راه اندازی شود، اما بلافاصله خاموش می شود.
- واحد سیستم روشن می شود، اما صفحه نمایشگر تاریک باقی می ماند.
در چنین شرایطی معمولا برای تعمیرات به یک سرویس تخصصی مراجعه می کنند. اما اگر خازن های متورم روی مادربرد مقصر خرابی هستند، می توانید خودتان آن را تعمیر کنید.
پیدا کردن اقلام معیوب
به عنوان یک قاعده، روی مادربرد از نوع الکترولیتی هستند. آنها شبیه استوانه هستند، از یک فویل آلومینیومی نازک که به چندین لایه پیچیده شده است - آند، قرار داده شده در یک الکترولیت مایع - کاتد تشکیل شده است. یک لایه نازک از فیلم اکسید به عنوان دی الکتریک عمل می کند.
در صفحه بالایی سیلندر، سازنده بریدگی های صلیبی را اعمال می کند. آنها به شما امکان می دهند به صورت بصری نقص را تعیین کنید. هنگامی که یک خازن روی مادربرد نزدیک پردازنده متورم می شود، مانند یک گل باز می شود یا در امتداد خط شکاف ها متورم می شود.
اگر مهر و موم شکسته شود، نشت الکترولیت قابل مشاهده است. غالباً پوشش بیرونی قطعه خوردگی دارد.
علل خرابی
چند دلیل برای متورم شدن خازن های مادربرد وجود دارد:
- مونتاژ ضعیف در کارخانه؛
- نصب نادرست؛
- انتخاب اشتباه ولتاژ کار
- جوشاندن یا تبخیر الکترولیت.
تشخیص قطبیت نادرست در حین نصب یک اتفاق نسبتا نادر است. در صورت عدم وجود مهارت، لازم است تعمیر برد به متخصصان واجد شرایط اعتماد شود.
هنگام انتخاب خازن، لازم است این قانون را دنبال کنید - حداکثر ولتاژ قطعه ممکن است بیشتر باشد، اما نه کمتر از ولتاژ واقعی در محل نصب آن.
علت تبخیر الکترولیت می تواند افزایش دما هم در خارج از قطعه و هم در محیط داخلی باشد. در صورت وجود دمای بالا در مورد واحد سیستم، لازم است عملکرد سیستم خنک کننده را بررسی کنید یا کامپیوتر را تمیز کنید. منبع تغذیه ممکن است مقصر گرمای بیش از حد از داخل، و همچنین مونتاژ ضعیف، تعیین نادرست قطبیت باشد. گرمایش می تواند به دلیل نقض قوانین کار با رایانه رخ دهد.
عیب یابی
پس از تعیین علت خرابی، می توانید دو راه انجام دهید:
- کامپیوتر را به سرویس تحویل دهید، جایی که آنها قطعات سوخته را تغییر می دهند.
- سعی کنید آسیب را خودتان ترمیم کنید.
روش دوم سخت تر، اما مقرون به صرفه تر است. هزینه متوسط یک خازن از 60 تا 100 روبل است.
قیمت تعمیرات در خدمات تخصصی بستگی به منطقه و لیست قیمت دارد. هنگام تحویل یک کامپیوتر به یک سرویس در مسکو، به طور متوسط، باید پرداخت کنید:
- حدود 300 روبل برای تشخیص؛
- برای قطعات و مواد - از 120 تا 200 روبل؛
- برای کار استاد - از 1500 تا 1800 روبل.
بعلاوه، کارکنان خدماتی ناصادق اغلب با ارائه خدمات غیرضروری اضافی، هزینه کار را بیش از حد برآورد می کنند.
خود جایگزینی
با پیدا کردن نقص، می توانید رایانه را خودتان تعمیر کنید. برای این کار باید قطعات سوخته را لحیم کرده و تعویض کنید. هنگامی که خازن های غیرقابل استفاده حذف می شوند، باید آنها را با خود به فروشگاه ببرید. این کار پیدا کردن جایگزین مشابه را آسان تر می کند.
ویژگی های اصلی قطعه ظرفیت و ولتاژ است. هنگام تعویض، با ویژگی های بیشتر از مشخصات اسمی مجاز است، اما نه برعکس. علاوه بر این، رعایت ابعاد کلی ضروری است، زیرا ریز مدارها به طور محکم روی تخته نصب می شوند.
پس از آن، لازم است مادربرد را از الکترولیت نشتی تمیز کنید. اگر این کار انجام نشود، احتمال آسیب دیدن سایر عناصر تخته وجود دارد.
فرآیند لحیم کاری دشوار نیست و می تواند توسط یک مبتدی انجام شود. ابزار و مواد زیر برای تعمیر مورد نیاز است:
- یک آهن لحیم کاری با نوک نازک و قدرت کم (بیش از 40 کیلو وات)؛
- اسید لحیم کاری، و در صورت عدم وجود آن - رزین.
- قلع؛
- مایع حاوی الکل (بنزین خالص).
باید برای کار آماده شوید. بهتر است آهن لحیم کاری و تخته را زمین کنید زیرا به الکتریسیته ساکن حساس است. توصیه می شود با دستکش و لباس مخصوص آنتی استاتیک کار کنید.
هنگام لحیم کاری خازن، باید بسیار مراقب باشید. نصب ریز مدارها بر روی برد چند لایه است، خطر آسیب دیدن اتصالات وجود دارد. ترتیب کار به شرح زیر است:
- پایه های خازن باید با یک آهن لحیم کاری گرم شود و سپس با دقت از تخته جدا شود. گرفتن عکس از خازن های متورم روی مادربرد با تثبیت قطبیت اضافی نخواهد بود.
- سوراخ های محل اتصال باید از باقی مانده های لحیم تمیز شوند.
- با رعایت قطبیت، لازم است پایه های خازن های قابل سرویس را در سوراخ ها نصب کنید و سپس آنها را در سمت معکوس لحیم کنید. نباید از قلع زیاد استفاده کنید تا پخش نشود.
- در پایان کار، لازم است بقایای لحیم کاری را با مایع حاوی الکل (بنزین خالص) حذف کنید.
توصیه می شود هنگام تعویض یک خازن، خازن های همسایه را نیز تغییر دهید، زیرا نقص در یکی از قسمت ها منجر به خرابی سایرین می شود. هنگام انتخاب خازن، باید به یک سازنده قابل اعتماد اولویت داد. ریسک خرید یک محصول بی کیفیت از یک شرکت ناشناس به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
شایع ترین علت تورم خود خازن است که معلوم شد کیفیت پایینی دارد. تورم خود به دلیل جوشیدن یا تبخیر الکترولیت رخ می دهد.
الکترولیت در دماهای بالا می جوشد، که منبع آن هم محیط خارجی (دستگاه های گرمایشی در نزدیکی تجهیزات، اشیاء مسدود کننده تهویه در دستگاه، عدم انطباق با مشخصات عملیاتی دستگاه) و هم داخلی (با کیفیت پایین) است. منبع تغذیه، پالس های وارد شده به خازن، شکستن لایه عایق خازن، عدم انطباق با آن). قطبیت یا شایع ترین علت کمبود الکترولیت است).
برای خازن ها جهش دمایی بالای 45 درجه کافی است.
تبخیر الکترولیت در صورتی رخ می دهد که خازن سفتی ضعیفی داشته باشد (این امر معمولاً با آثار خوردگی الکترولیت روی خازن نشان داده می شود). سپس برای مدتی سطح الکترولیت به تدریج کاهش می یابد که به ناچار منجر به تغییر خواص اولیه خازن و در نتیجه جوشیدن الکترولیت باقی مانده و سپس تورم خازن می شود. با این حال، گاهی اوقات یک خازن با کیفیت پایین می تواند آنقدر ضعیف آب بندی شود که الکترولیت به سادگی از کف آن خارج شود.
الکترولیت در خازن های الکترولیتی به عنوان کاتد (الکترود متصل به منبع جریان منفی) استفاده می شود.
در هر صورت متورم و حتی با آثار خوردگی یا آب بندی ضعیف باید تعویض شود. البته دستگاه حاوی آنها همچنان می تواند تا مدتی به کاربر خود خدمت کند، اما به زودی ناگزیر خرابی هایی در کار آن ظاهر می شود.
تعویض خازن های متورم
در صورت تشخیص تورم، باید آنها را تعویض کرد، یا باید پالس‌های فرکانس بالا نصب کرد تا پالس‌ها را مرطوب کنند. در این مورد، باید توجه داشت که ولتاژ نامی عملکرد در ولتاژهای جدید نباید کمتر از ولتاژهای متورم باشد. ظرفیت خازن های جدید نیز نباید از خازن های جایگزین شده کمتر باشد، در غیر این صورت از امواج نادیده گرفته می شود. علاوه بر این، اگر روی برد و خازن نشان داده شده باشد، ارزش آن را دارد که قطبیت را رعایت کنید (در غیر این صورت، هنگامی که تجهیزات روشن می شود، خازن تازه نصب شده ممکن است بلافاصله شکسته شود).
برای تغییر خازن های مدرن که از نظر اندازه کوچک هستند، بهتر است از آهن لحیم کاری نازک استفاده کنید، زیرا یک دستگاه قوی تر می تواند خازن ها را به سرعت تا دمای بحرانی گرم کند که منجر به آسیب آنها می شود.
خازن یک دستگاه ذخیره شارژ است که یکی از رایج ترین قطعات در دستگاه های الکترونیکی مدرن است. نام دیگر آنها کانتینر است. بیشتر روی مادربرد، این قطعات رادیویی در مدارهای فیلتر ولتاژ تغذیه گره های مختلف کامپیوتر استفاده می شوند. ظرفیت‌ها یکی از مهم‌ترین اجزای مدارهای منبع تغذیه هستند، زیرا پایداری ولتاژهای تغذیه کلید عملکرد طولانی و بدون مشکل کل رایانه شخصی است.
توجه! خرابی خازن ها یک خطر بزرگ برای کل دستگاه الکترونیکی به عنوان یک کل است، فرقی نمی کند کامپیوتر باشد یا اتوی ساده. هر گونه خرابی مدار منبع تغذیه مملو از خرابی تقریباً کل "پر کردن" الکترونیکی یک دستگاه خاص است.
یک خازن دو ویژگی اصلی دارد - ظرفیت خازن که بر حسب فاراد اندازه گیری می شود و ولتاژ با ولت اندازه گیری می شود.
تنها یک دلیل برای تورم (تغییر شکل) پوسته خازن وجود دارد - گرمای بیش از حد. اما دلایل مختلفی برای گرم شدن بیش از حد ممکن است وجود داشته باشد. علاوه بر این، آنها می توانند هم داخلی (کیفیت ساخت خود المنت، کیفیت ولتاژ اصلاح شده، مقدار بار و غیره) و خارجی باشند، به عنوان مثال، دمای بالا در فضای اطراف عنصر.
دلایل اصلی متورم شدن خازن های مادربرد را در نظر بگیرید:
- انواع مختلف گرمای بیش از حد خارجی؛
- پیری خود عنصر؛
- بیش از مقادیر اسمی جریان و ولتاژ (دلیل اصلی)؛
- معکوس شدن قطبیت ولتاژ؛
- صدمه مکانیکی؛
- نقص ساخت
حدود 30 سال پیش ظروف به دلایل فوق متورم نشدند اما در کل منفجر شدند. اما، طراحی های مدرن به لطف طراحی خاص درب، امکان جلوگیری از این پدیده ناخوشایند را فراهم می کند، که می تواند کمی تغییر شکل داده و یک اثر "نفخ" خارجی ایجاد کند. ظاهر چنین پوششی است که نشان می دهد عملکرد عنصر مختل شده است و نیاز به تعویض دارد.
علائم مستقیم نقص - کاهش ظرفیت آن و تغییر امپدانس - فقط با اندازه گیری پارامترهای آن قابل تشخیص است، که در بیشتر موارد برای یک کاربر معمولی غیرممکن است. به جرات می توان گفت که ویژگی های عملکرد فوق در یک کندانسور متورم به طور قابل توجهی با مواردی که باید باشد متفاوت است.
با این حال، برای بررسی بصری عملکرد همه خازن ها، نباید به طور مداوم درب واحد سیستم را باز کنید و به داخل آن نگاه کنید. دلایل غیرمستقیم زیادی وجود دارد که می توانید متوجه شوید که آیا اتفاق بدی برای عناصر رخ داده است.
علائم غیرمستقیم اصلی وجود عناصر غیرقابل کار، عدم کارکرد کامل رایانه شخصی یا بی ثباتی عملکرد آن است. معمولاً این حالت در حالت‌های بحرانی ظاهر می‌شود، زمانی که در هر گره رایانه شخصی (یا چندین) افزایش قابل توجهی در عملکرد و در نتیجه افزایش مصرف انرژی وجود دارد. در این مورد، رایانه "یخ می زند"، "آهسته می شود" و در برخی موارد راه اندازی مجدد می شود.
نحوه تعویض خازن متورم
در نظر بگیرید که اگر خازن روی مادربرد متورم شد چه کاری باید انجام شود. در واقع، تنها دو راه برای حل مشکل وجود دارد: رایانه شخصی را به یک مرکز خدمات ببرید یا خودتان سعی کنید مشکل را برطرف کنید.
مهم! در هر صورت مشکل باید حل شود. حتی اگر سیستم پایدار باشد، نفخ فقط شروع است. خیلی زود ممکن است خازن کاملاً از کار بیفتد. و اگر در مدار منبع تغذیه یک دستگاه مهم (مثلاً یک ریزپردازنده) درگیر باشد، این می تواند منجر به خرابی دومی شود.
اگر تصمیم به جایگزینی خودتان دارید، برای این منظور به ابزارهای زیر نیاز خواهید داشت:
- آهن لحیم کاری کم قدرت (تا 30 وات)؛
- مکش خلاء لحیم کاری؛
- سیم بر، دم باریک؛
- لحیم کاری (ترجیحاً بدون سرب)؛
- هرگونه شار لحیم کاری (به شکل خمیر، ژل، محلول الکل رزین و غیره)؛
- پشم پنبه و الکل برای از بین بردن بقایای شار.
طبیعتاً برای تعویض به قطعات جدید نیاز خواهید داشت.
توجه! مقدار اسمی المان ها از نظر ظرفیت باید کاملاً با مقداری که روی قطعاتی که قرار است تعویض شوند نوشته شده مطابقت داشته باشد! استفاده از عناصر با ولتاژ بالا مجاز است، اما ظرفیت باید دقیقاً یکسان باشد.
توالی اقدامات در این مورد به شرح زیر است:
- پاهای عنصر با شار آغشته شده و به طور متناوب با آهن لحیم کاری گرم می شود.
- به محض ذوب شدن لحیم کاری روی مادربرد روی هر دو پا، باید قطعه را با دقت از آن جدا کنید.
- سوراخ ها باید با مکش لحیم تمیز شوند.
- سپس، با رعایت قطبیت، یک عنصر جدید را در مادربرد قرار دهید و پاها را با سیم برش جدا کنید تا بیش از 1-2 میلی متر بیرون نزند.
- پاها و لنت های فرود را با شار بپوشانید و یک عنصر جدید را لحیم کنید.
- اطراف محل لحیم کاری را با پنبه و الکل بشویید.
چگونه از خازن های دمیده جلوگیری کنیم
نکته اصلی جلوگیری از گرم شدن بیش از حد این عناصر است. چرا باید قوانین ساده اما موثر را دنبال کنید:
- تهویه کیسی که کامپیوتر شخصی در آن قرار دارد باید کافی باشد. بیش از دمای داخل کیس بالاتر از +45 درجه سانتیگراد توصیه نمی شود.
- منبع تغذیه باید حداقل 10-15 درصد انرژی مصرف شده توسط رایانه شخصی در اوج عملکرد خود داشته باشد. این امر به جلوگیری از بارهای جریان بالا و کاهش قابل توجه گرمایش تمام عناصر در مدارهای قدرت کمک می کند.
- هنگام مونتاژ یک رایانه شخصی و اتصال گره های آن به یکدیگر، باید اتصال صحیح و قطبیت عناصر خاص را به دقت کنترل کنید.
- از آسیب مکانیکی به خازن ها جلوگیری کنید.
- کامپیوتر را در حالت 24/7 کار نکنید. برای این منظور، دستگاه های کاملا متفاوت - سرورها وجود دارد. کامپوننت های سرورها ویژگی های عملکردی بسیار بهتری دارند و برای عملکرد شبانه روزی طراحی شده اند.
همچنین می توانید به مقالاتی در مورد موضوعات و.
گاهی اوقات اتفاق می افتد که کامپیوتر خود به خود شروع به خاموش شدن می کند یا اصلا روشن نمی شود. این یک علامت بسیار رایج است و هر چیزی می تواند بر این رفتار تأثیر بگذارد. اما من به شما خواهم گفت که چگونه شایع ترین بیماری رایانه های قدیمی (یا به اشتباه مونتاژ شده و متعادل) را تشخیص دهید. اینها خازن های متورم هستند.
خازن ها در دستگاه های ما بسیار رایج هستند و اتفاق می افتد که با افزایش سن خشک می شوند و گاهی اوقات با انتخاب اشتباه منبع تغذیه، این اتفاق می افتد که دستگاه قادر به ارائه تمام توان مورد نیاز نیست، به عنوان مثال، یک کارت گرافیک حریص یا چندین هارد دیسک
منابع تغذیه اغلب در هنگام نوسانات برق و رعد و برق تحت توزیع قرار می گیرند. اما همراه با خودشان، اغلب نیمی از کامپیوتر را خراب می کنند. بنابراین خازن فقط برای مقابله با پیک های ولتاژی طراحی شده است که ترانسفورماتورها نتوانسته اند یا زمانی برای کار کردن ندارند. بنابراین، خازن امکان یکسان سازی ولتاژ در دستگاه ها را فراهم می کند.
خازن ها مخصوصاً در مدارها، به عنوان مثال، بعد از یکسو کننده، درخواست می کنند، زیرا امواج جریان بعد از یکسو کننده باقی می مانند و افت ولتاژ کوتاه ناشی از ناهمواری جریان را می توان توسط یک خازن جبران کرد، که می تواند ولتاژ اضافی را برای مدت زمان کوتاهی تامین کند. . برای مدارهای تثبیت، از خازن هایی با مقاومت سری معادل کمتر (Equivalent Series Resistance، ESR) استفاده می شود که می تواند به طور موثری با موج ها مقابله کند.
مقاومت داخلی (ESR) اغلب توسط رسانایی الکترولیت تعیین می شود. از این رو الکترولیت هایی که در خازن های با مقاومت داخلی کم استفاده می شوند باید رسانایی بسیار خوبی داشته باشند. بنابراین، برای افزایش رسانایی الکترولیت (که عمدتاً از مواد پخش کننده تشکیل شده است)، باید از مواد افزودنی استفاده شود. آب فقط همین افزودنی است. در اثر تفکیک آب، یون های آزاد تشکیل شده و هدایت الکتریکی افزایش می یابد.
اما اتفاق می افتد که آب تصفیه نشده به اندازه کافی باعث خوردگی بدنه آلومینیومی کندانسور می شود. در این حالت گازهایی تشکیل می شود که کندانسور را باد می کند. سازنده چنین نتیجه ای را پیش بینی کرد و شیارهایی روی پوشش کندانسور ایجاد کرد که در صورت پاره شدن، گاز را به بیرون آزاد می کند.
اما این بریدگی ها همیشه کار نمی کنند و خازن با صدای نسبتاً بلند منفجر می شود، اما این اتفاق به ندرت رخ می دهد و این به این دلیل است که ولتاژ بیش از حد به خازن اعمال شده است. در این صورت، الکترولیت ممکن است به خود برد نشت کند و باعث اتصال کوتاه شود که عواقب جدی تری به دنبال خواهد داشت.
خشک شدن همچنین منجر به خرابی خازن می شود ، این می تواند هم در رایانه در حال کار اتفاق بیفتد و هم در حالت خاموش و پنهان تا زمان های بهتر :)
سرمایش هم در کل سیستم و هم به طور خاص بر روی خازن ها تاثیر بسیار مثبتی دارد (باید اعتراف کنم که در یک زمان دقیقاً به همین دلیل از خنک کردن آب خودداری کردم) بنابراین با ارائه خنک کننده خوب نه تنها به شما لطف می کنید. پردازنده، کارت گرافیک و رم، بلکه طول عمر خازن ها را نیز افزایش می دهد.
و حالا بیایید به روش جایگزینی آنها برویم.
بنابراین، امروز ما یک کارت گرافیک داریم که از هر نظر ممکن باگ است.
با بررسی دقیق کارت گرافیک، می بینید که چهار خازن روی آن متورم شده است (با برچسب مشخص شده است)، برچسب ها همچنین به ما می گویند که خازن ها را از کجا لحیم کرده ایم، زیرا مکان های خازن نسبت به خود خازن ها بیشتر است.
توصیه می کنم با لحیم کاری و شل کردن یک پایه خازن به تدریج لحیم کاری انجام شود، در این مورد جایی برای عجله نداریم، ابتدا یک پایه را گرم می کنیم تا قلع کاملاً نرم شود، زمانی که قلع شبیه جیوه یا آب به نظر می رسد (اما نمی جوشد). از آهن لحیم کاری تا حدود 50 وات استفاده کنید) سعی می کنیم این کار را با کمی کج کردن پایه کندانسور کشش دهیم و همین کارها را برای پای دیگر تکرار کنیم، عجله نکنید، به هر حال اجازه دهید پایه ها 0.5 میلی متر بیرون بیایند، به آن خواهید رسید. هدف شما، همچنین باید منتظر بمانید تا قلع کاملاً گرم شود تا خطوط (تماس با سوراخ ها) که خازن ها به آنها لحیم شده است را پاره نکنید.
وقتی همه خازن ها لحیم شوند، برچسب ها مکان آنها را به ما نشان می دهند.
اکنون باید نام آنها را تعیین کنید، به عنوان مثال، 35 "ولت" 4700 "میکرو فاراد" و خرید یا لحیم کاری (مطلوب) یکسان، یا کمی ولتاژ بیشتر. اگر کمی ولتاژ را افزایش دهید هیچ اتفاق بدی نمی افتد.
بنابراین، هنگامی که از قبل خازن های مناسب خود را پیدا کردید، باید آنها را لحیم کنید. رعایت قطبیت در اینجا بسیار مهم است، زیرا اگر آنها را اشتباه قرار دهید، منفجر می شود یا بقیه مدار می سوزد. قطبیت روی برد با یک خطر سفید یا یک نیم دایره مشخص شده است و روی خازن با یک نوار سفید (گاهی اوقات منهای روی نوار سفید کشیده می شود)، این منفی است، این پایه باید به تماس با نیم دایره سفید
هنگام لحیم کردن خازن (و هر جزء دیگر به مدار)، باید به دقت نظارت کنید که قلع گرم شده است، در غیر این صورت می توانید دوباره مسیرها را جدا کنید. ما خازن را لحیم می کنیم، همانطور که این کار را به تدریج انجام دادیم، به آرامی، یک پا یا پای دیگر را گرم می کنیم.
پس از لحیم کاری تمام خازن ها، می توانید مادربرد را از نظر عملکرد بررسی کنید، برای این کار، بدون پیچاندن آن به واحد سیستم، منبع تغذیه، پردازنده، رم، کارت گرافیک را به آن وصل می کنیم و کارت گرافیک را نظارت می کنیم و در صورت وجود آن را تماشا می کنیم. یک تصویر، به احتمال زیاد شما همه چیز را درست انجام داده اید. نکته مهم در این موقعیت این است که مادربرد را بر روی براده های فلزی قرار ندهید یا پایی که از خازن گاز گرفته شده باشد، در غیر این صورت ممکن است اتصال کوتاه رخ دهد.
بررسی شد، همه چیز کار کرد! همه چیز را می توانید در جعبه بگذارید و بدون شکست از کار لذت ببرید.
اگر علائم باقی ماند، از خازن های جدید مادربرد خود ناراحت نشوید، فقط بهتر است، و برای تشخیص بیشتر توصیه می کنم منبع تغذیه را جدا کنید، به احتمال زیاد خازن ها در آنجا هم متورم شده اند، اما به شما توصیه می کنم فوراً آن را تعویض کنید.
شما تمام اقدامات را با خطر و خطر خود انجام می دهید، نویسنده مقاله مسئولیتی در قبال اقدامات شما ندارد.
