نحوه اسکن نگاتیو فیلم با یک اسکنر معمولی. تبدیل جادویی فیلم به دیجیتال یا نحوه دیجیتالی کردن فیلم جالب ترین ویدیوها در یوتیوب

فیلم اسکنر فیلم را تماشا کنید:

بسیاری از خانه‌ها هنوز فیلم‌های منفی قدیمی با عکس دارند. در قدیم مردم اینگونه عکس می گرفتند (زمانی که تکنولوژی مدرن مانند دوربین های دیجیتال و ... وجود نداشت) اما هر چه می گذرد وسایل مدرن مختلفی ظاهر می شود که زندگی را آسان می کند. اما امروز می‌خواهم به آن زمان‌ها برگردم و به شما بگویم که چگونه می‌توانید به سرعت و تقریباً رایگان عکس‌هایی بگیرید که روی فیلم‌های نگاتیو ذخیره می‌کنید.

نیاز داریمکیسه مقوایی استفاده شده از آب یا شیر با حجم 2 لیتر. دو سوراخ در آن ایجاد می کنیم: یکی در قسمت انتهایی مستطیل شکل است و دیگری در پایین جعبه گرد است (این سوراخ را با توجه به اندازه منبع نور شما ایجاد می کنیم، یک لامپ رشته ای معمولی درست کردیم).

یک ورق کاغذ سفید معمولی را می گیریم، آن را در یک لوله می پیچانیم و از سوراخی که ایجاد کردیم، داخل جعبه مقوایی قرار می دهیم. برگ در داخل جعبه صاف می شود و اکنون نور ورودی به جعبه "سفید، یکنواخت و نرم" خواهد بود.

شیشه (تکه کوچکی که سوراخ انتهای جعبه را می پوشاند) بردارید. به عنوان مثال، می توان شیشه را از یک پایه عکس یا یک جعبه پلاستیکی شفاف از دیسک ها گرفت. ما در این محصول خانگی فقط شیشه گرفتیم. این لیوان را مانند عکس با چسب یا نوار چسب به جعبه وصل می کنیم:

ما چنین "نگهداری" را برای فیلم می سازیم که بدون مشکل در اطراف نگاتیو حرکت می کند (حتی می توان آن را از مقوا درست کرد):

حالا به یک لیوان پلاستیکی یکبار مصرف معمولی نیاز داریم (ته آن را برش می دهیم تا لنز دوربین دیجیتال در یک لیوان قرار گیرد).

یک فیلم با یک نگهدارنده روی شیشه ثابت قرار می دهیم و شیشه برش را روی آن قرار می دهیم. در مرحله بعد، دوربین دیجیتال را به حالت ماکرو منتقل می کنیم و آن را در بالای شیشه با لنز پایین قرار می دهیم:

روشن کردن رنگ:

با دوربین دیجیتال ما با دقت عکس بگیرید. ما یک تصویر منفی دریافت می کنیم. ما از تمام فیلم چنین عکس هایی می گیریم.

در مرحله بعد، دوربین دیجیتال را به کامپیوتر متصل می کنیم و تمام عکس های گرفته شده توسط ما را از "دوربین" به "کامپیوتر" منتقل می کنیم.

وقتی عکس‌های نگاتیو در کامپیوتر هستند، باید برعکس شوند، یعنی از نگاتیو به عکس‌های معمولی تبدیل شوند، کاری که ما انجام می‌دهیم:

این مقاله توسط تیم مجرب ما از ویراستاران و محققان تهیه شده است که آن را از نظر دقت و کامل بودن بررسی کرده اند.

در روزهایی که عکاسی دیجیتال هنوز غیرمعمول بود، 2 راه برای گرفتن تصویر از فیلم وجود داشت: عکس و اسلاید. عکس ها حاصل انتقال تصویر به کاغذ عکاسی بود و اسلایدها قاب هایی روی فیلم عکاسی بودند که با مقوا قاب شده بودند. با اختراع اسکنر، دیجیتالی کردن عکس ها بسیار آسان شد. از سوی دیگر، اسکن اسلایدها بسیار مشکل ساز است. ما به شما خواهیم گفت که چگونه این مشکل را حل کنید و عکس های قدیمی خود را به فرمت دیجیتالی که مربوط به قرن بیست و یکم است تبدیل کنید!

مراحل

با حرفه ای ها تماس بگیرید

اسکنر اسلاید

اسکنر اسناد معمولی

یک عکس بگیر

از اسلاید عکس بگیریدپروژکتور بالای سر، صفحه نمایش، پایه دوربین را بچینید و یک عکس دوربین دیجیتال از تصویر روی صفحه بگیرید. اگر دوربین شما فوکوس دستی دارد، آن را برای دستیابی به حداکثر وضوح تنظیم کنید.

• اگر دوربین شما اجازه می دهد، سعی کنید زمان نوردهی را با یک موقعیت دیافراگم ثابت تغییر دهید و سپس تصاویر را در یک ویرایشگر گرافیکی مانند فتوشاپ پردازش کنید. رزولوشن همچنان بهترین نخواهد بود، اما می توانید محدوده دینامیکی بیشتری داشته باشید.

1. موضع بگیرید.اگر لنز شما به شما اجازه می دهد تا در فاصله چند سانتی متری سوژه عکس بگیرید، یک پایه برای گرفتن عکس از نزدیک ترین فاصله ممکن ایجاد کنید. با ثابت بودن دوربین، می توانید به سادگی با فشار دادن یک دکمه عکس بگیرید. به صورت آنلاین بخوانید تا ببینید آیا دوربین شما برای کپی کردن اسلایدها مناسب است، به عنوان مثال در: www.shotcopy.com/compatibility.htm با داشتن دانش، اگر تصمیم به استفاده از این روش دارید، غرفه خود را بسازید.

• کارگاه های عکس 150-300 روبل برای دیجیتالی کردن و روتوش یک اسلاید درخواست می کنند. این بدان معنا نیست که باید برای همه اسلایدها پول خرج کنید، اما در برخی موارد ارزش یک تصویر می تواند بسیار بیشتر از هزینه پردازش باشد.
• ببینید عکس های خود را به چه کسانی می دهید. فتو شاپ ممکن است فیلم را از دست بدهد یا خسارت جبران ناپذیری به آن وارد کند و هیچ مسئولیتی در این مورد نخواهد پذیرفت.
• مغازه هایی را پیدا کنید که تجهیزات عکاسی را اجاره می دهند. آنها می توانند اسکنرهای عکس حرفه ای را اجاره کنند و یک سرویس رایگان آخر هفته ارائه دهند - اگر اسکنر را در روز جمعه اجاره کنید، فقط باید آن را روز دوشنبه برگردانید.

هشدارها

• برخی از شرکت‌ها عکس‌ها را برای اسکن کردن در جای دیگری از طریق پست ارسال می‌کنند. ممکن است ارزان‌تر باشد، اما سرسره‌ها ممکن است در طول حمل و نقل گم شوند، در اثر رطوبت آسیب ببینند و غیره.

تبدیل مواد فیلم و اسلایدها به فرمت دیجیتال حتی امروزه نیز اهمیت خود را از دست نمی دهد، زمانی که به نظر می رسد همه چیز مدتهاست پردازش شده و در رسانه های مجازی قرار گرفته است. آرشیوهای قدیمی، آلبوم‌های عکس و نگاتیوها یا نیازمند شرایط ذخیره‌سازی خاص یا تبدیل نهایی به فایل‌های کامپیوتری هستند. در این راستا این سوال مطرح می شود: "چگونه فیلم را در خانه و با حداقل هزینه دیجیتالی کنیم؟" فوراً باید توجه داشت که محدود کردن خود به وسایل بداهه امکان پذیر نخواهد بود ، به خصوص اگر نتیجه با کیفیت بالا باشد. تجهیزات حرفه ای که برای دیجیتال سازی در آزمایشگاه ها و آتلیه ها استفاده می شود، البته نیازی به آن نیست، اما باید برای خرید یک اسکنر مناسب آماده شوید. در بدترین حالت، می توانید با یک دوربین SLR کنار بیایید، اگرچه در این مورد مسئولیت دست سازها افزایش می یابد.

فرآیند تکنولوژیکی دیجیتالی شدن

برای درک اینکه اصولاً روش‌های تبدیل فریم‌های فیلم به فرمت‌های تصویر رایانه‌ای چگونه کار می‌کنند، لازم است فناوری این تبدیل را از هم جدا کنیم. به طور کلی، دیجیتالی شدن فیلم های عکاسی، تقسیم هر فریم به پیکسل ها را فراهم می کند - عناصر کوچکی که تصویر رایانه ای دیگری را می سازند. شکل‌گرفته در دوره، داده‌های مربوط به طیف رنگی تصویر و سایر ویژگی‌های عکاسی را در یک فایل دیجیتال ذخیره می‌کند.

اسکنر برای دیجیتالی کردن - کدام یک را انتخاب کنید؟

در حال حاضر، از نقطه نظر دیجیتالی شدن، جایگزین شایسته ای برای اسکنر وجود ندارد. دو نوع از این و مدل های مجهز به ماژول اسلاید وجود دارد. مزایای ماژول های اسلاید تخت شامل توانایی دیجیتالی کردن مواد فیلم و عکس های تمام شده است. اگر نیاز به دیجیتالی کردن فیلم های عکاسی در خانه دارید، ماژول اسلاید بهترین راه حل خواهد بود. این ارزان خواهد بود، حداقل عملکردی را برای گردش کار فراهم می کند و فضای کمی را اشغال می کند.

یک اسکنر فیلم را می توان به تجهیزات نزدیک به مدل های حرفه ای نسبت داد. این به شما امکان می دهد تصاویر دیجیتالی با کیفیت بالا را با کاربرپسندی دریافت کنید. اگر نیاز به پردازش فریم های جدید و فیلم قدیمی دارید، این گزینه مناسب است. بسیاری از اسکنرها به دیجیتالی کردن تصاویر در سطح آماتور کمک می کنند، اما اگر می خواهید نتیجه حرفه ای با کیفیت بالا داشته باشید، به اسکنرهای عکس درام و آزمایشگاه های کوچک نیاز دارید.

وضوح بهینه

پیروی از یک قانون ساده در اینجا مهم است: همانطور که می دانید، 300dpi استاندارد چاپ است - بر این اساس، اسکنر باید حداقل از این پارامتر پشتیبانی کند. به طور کلی، تجهیزات عکاسی مدرن و دستگاه های اسکن قادر به پشتیبانی از 4800dpi هستند - چیز دیگر این است که چنین قالبی هنگام کار با فیلم قدیمی خود را توجیه نمی کند. به عنوان مثال، بسیاری از مردم علاقه مند هستند که چگونه فیلم را در خانه دیجیتالی کنند تا هر عنصر تا حد امکان دقیق باشد. در عمل، غیرممکن است که از یک قاب تمام شده بیشتر از آنچه که ارائه می دهد انتخاب کنید. به عنوان رزولوشن بهینه، می‌توانید فرمتی بگیرید که دو برابر قابلیت‌های فیلم است. به عنوان مثال، 900dpi می تواند تقریباً برای تمام مواد عکاسی قدیمی مناسب باشد. حتی اگر وضوح به طور قابل توجهی از تمام مرزها و محدودیت های منفی فراتر رود، همیشه می توانید بیش از حد را قطع کنید - نکته اصلی این است که هیچ افت کیفیتی وجود نخواهد داشت.

فرآیند دیجیتالی شدن

روی اسکنر، این رویه ابتدایی است و تقریباً نیازی به مشارکت کاربر ندارد. البته، قبل از اولین پردازش، باید درایورها و نرم افزارهای لازم را برای کار کردن تجهیزات دانلود کنید - سپس تنظیمات تنظیم می شوند و اسکن شروع می شود. توجه به این نکته مهم است که یک اسکنر فیلم برای دیجیتالی کردن فیلم های عکاسی، بسته به مدل، ممکن است طیف وسیعی از گزینه های مفید داشته باشد که کیفیت تصاویر نهایی را افزایش می دهد. از جمله:

• کاهش دانه بندی؛
• حذف گرد و غبار و آثار روغن؛
• ترمیم سایه ها؛
• افزایش کاهش نویز و وضوح؛
• قرار گرفتن در معرض خودکار؛
• هیستوگرام برای تنظیم منحنی های تن.

در نسخه های مدرن اپسون، فناوری Digital ICE نیز ارائه شده است که به کمک آن دستگاه به طور مستقل سطوح کار و درمان شده را تمیز می کند و همچنین خراش ها را از بین می برد.

چه فایلی ذخیره کنیم؟

اشتباه اصلی عکاسان آماتور مبتدی که دیجیتالی کردن فیلم در خانه برای آنها با تبدیل معمول فایل همراه است، فرمت ذخیره تصویر اشتباه است. استفاده از خروجی JPEG توصیه نمی شود زیرا منجر به کاهش قابل توجهی در فشرده سازی می شود. بهترین گزینه TIFF خواهد بود. در اینجا دوباره، اصل زیر مرتبط است: بهتر است بلافاصله فایل های منبع حجیم اما با کیفیت بالا بسازید تا اینکه در آینده با وضوح نامناسب و غیره دچار مشکل شوید. در واقع، TIFF یک قالب نسبتاً دست و پا گیر است، اما چاپ مناسب بیشتر خواهد بود. از جبران این ناراحتی ها در آینده.

مشکل دیجیتالی کردن نگاتیوها

اکثر چاپگرها نگرش منفی نسبت به وظایف اسکن نگاتیو دارند. این به هیچ وجه به دلیل تصحیح نمایش رنگ، تنظیم دقیق کنتراست ها و غیره نیست. اغلب این سوال وجود دارد که چگونه فیلم را در خانه و بدون "نویز" تلفظ شده دیجیتالی کنیم. بنابراین نکات منفی در این زمینه مشکل سازترین تلقی می شوند.

اگر اسلایدها دیجیتالی شوند، "صدا" در سایه ها می افتد، جایی که تشخیص آن بسیار دشوار است. هنگام پردازش نگاتیو، همان اتفاق می افتد و به نظر می رسد که تمام عیوب به مناطق تاریک طبیعی رفته اند. ناامیدی زمانی ایجاد می شود که یک اسکنر فیلم یک نگاتیو را به مثبت تبدیل می کند - پس از این عملیات، تمام "صدا" به نور منتقل می شود. شما باید این را در نظر داشته باشید و از قابلیت های تصحیح خودکار با هدف سرکوب "نویز" نهایت استفاده را ببرید.

دیجیتالی کردن نگاتیو با دوربین رفلکس

بسیاری معتقدند که این روش کار با نگاتیو برای آماتورها بهینه است. نگاتیو روی دوربین فیلمبرداری می شود و پس از آن تبدیل و پردازش می شود. از نظر فنی، روش به شرح زیر است: دوربین به طور محکم در جلوی محل کار ثابت می شود، یک لامپ LED (در صورت لزوم با فیلترها) نصب می شود و نوردهی تنظیم می شود. چنین دیجیتالی سازی فیلم های عکاسی را می توان پخش کرد، اما فقط به شرطی که فریم ها شرایط نوری یکسانی داشته باشند. در موارد دیگر، برای هر فریم، به عنوان مثال، به صورت جداگانه انتخاب می شود. در واقع، اصلاح و تنظیمات شخصی برای هر تصویر را می توان به عنوان یک مزیت در نظر گرفت: اولاً این آزادی خلاقیت است و ثانیاً آنها با مواد عکاسی کار می کنند.

نتیجه

در آخرین مرحله، تنها تصمیم گیری در مورد سیستم فهرست نویسی پرونده باقی می ماند. به طور کلی، این سوال که چگونه فیلم را در خانه دیجیتالی کنیم و تصاویر خروجی با کیفیت بالا را دریافت کنیم، یک پاسخ ابتدایی را نشان می دهد. برای انجام این کار، شما باید یک اسکنر یا دوربین SLR مناسب داشته باشید - در حالت اول، بیشتر گردش کار به تجهیزات اختصاص داده می شود، و در مورد دوم - به کاربر، که به صلاحدید خود، تنظیمات دیجیتالی را تنظیم می کند و شرایط اجرای آن یعنی تمام نظرات مبنی بر اینکه اسکن و تبدیل به "دیجیتال" تمام مزایای عکاسی را از بین می برد غیر قابل دفاع است. ابزارها، روش‌ها، پارامترها و ظرافت‌های تنظیمی زیادی وجود دارد که به شما امکان می‌دهد از یک نگاتیو قدیمی یک اثر هنری واقعی خلق کنید.

اسکن نگاتیو و اسلاید با استفاده از DSC

نحوه ساخت آداپتور فیلم خانگی (اسکنر فیلم) بر اساس CPC.

مقاله ای در مورد اسکنر فیلم خانگی و مشکلاتی که بر سر راه ساخت آن ایجاد شد. این اطلاعات ممکن است برای عکاسان آماتوری که می خواهند چنین وسیله ای را به تنهایی بسازند مفید باشد.

من باید آرشیو فیلم های 35 میلی متری دهه 50 را اسکن کنم و در انتخاب راه حل بودجه گیج شدم.

جالب ترین ویدیوهای یوتیوب

فیلم به صورت رول بود، بنابراین اسکنرهای تخت بلافاصله به دلیل نیاز به برش فیلم ناپدید شدند.

اسکن با کیفیت بالا در آن زمان از 0.6 تا 1 دلار برای هر فریم هزینه داشت و کارشناسانی که DPI را با DD اشتباه گرفته بودند، اعتماد به نفس را القا نکردند.

معلوم شد که اسکنرهای فیلم تخصصی نه تنها گران نیستند، بلکه بسیار گران هستند، به خصوص اگر مجهز به مکانیزم انتقال فیلم باشند.

آداپتورهای فیلم صنعتی نیز مکانیسم حمل و نقل نداشتند، حتی کمتر منبع نور.

معلوم شد که با صرف 120 - 150 دلار برای آداپتور Olympus ، هنوز باید چیزی را به آن وصل کرده و پیچ کنید. علاوه بر این، یک آداپتور آماده ممکن است هنگام تغییر به دوربین SLR بی ادعا باشد.

سپس تصمیم گرفتم خودم یک آداپتور فیلم بسازم و یک مکانیسم انتقال فیلم آماده را به عنوان پایه و اساس قرار دهم و بقیه را به آن پیچ کنم.

من چندین پروژکتور اسلاید را از طریق روزنامه آگهی های رایگان پیدا کردم که بین 3 تا 15 دلار قیمت داشتند و شروع به انتخاب مناسب ترین گزینه کردم.

من روی پروژکتور اسلاید Ekran مستقر شدم زیرا مشخص شد که مکانیسم انتقال فیلم بسیار مناسبی دارد که می تواند نه تنها برای برش، بلکه برای افزایش وضوح با دوختن تصویر حاصل از اسکن بخش های جداگانه استفاده شود (مشابه با واقعیت اسکنرها انجام می دهند). علاوه بر این، کیت مکانیزم بسیار مناسبی برای بستن اسلایدها بدون واکنش است.

در نتیجه، من یک قاب، یک مکانیسم انتقال فیلم و یک مکانیسم بارگیری اسلاید دریافت کردم.

اکنون باید پایه دوربین و منبع نور را اضافه کنیم. در فرآیند ساخت و آزمایش، طرح چندین بار دوباره انجام شد و پس از آن این به دست آمد.

مشکلات و راه حل ها

پایه دوربین

پایه دوربین در اصل برای یک دوربین حرفه ای ساخته شده بود و باید برای یک دوربین SLR کاملاً بازسازی می شد. با در نظر گرفتن تجربه ناموفق گذشته، یک پایه ساده و جهانی ساخته شد.

تصویر نشان می دهد که پایه دوربین که یک صفحه فایبرگلاس 6 میلی متری است بر روی چهار قفسه نصب شده است.

این طراحی اجازه می دهد تا با تغییر طول قفسه ها، دوربینی را با فاصله دلخواه بین محور نوری لنز و پایه دوربین روی صفحه نصب کنید.

تنظیم موقعیت دوربین نسبت به فیلم با انتخاب واشرهای فاصله‌گیر که بین صفحه و قفسه‌ها قرار می‌گیرند تضمین می‌شود.

در مورد نور نیز مشکلات جدی وجود داشت. اولین مشکل دریافت نور کافی است. در ابتدا سعی کردم از لامپ های رشته ای و فیلتری استفاده کنم که تشعشعات مادون قرمز (حرارتی) را به دام می اندازد، اما هیچ نتیجه ای حاصل نشد، زیرا فیلتر IR، زمانی که گرم می شود، خود منبعی از این تشعشع می شود و دیفیوزر را با یک فیلتر اصلاحی گرم می کند. فیلتر نور سلولوئیدی که استفاده کردم وقتی بیش از حد گرم شد خواص خود را از دست داد.

هنگام استفاده از لامپ با قدرت کمتر، لازم بود سرعت شاتر را به میزان قابل توجهی در فریم های متراکم افزایش داد که منجر به افزایش نویز، ظهور پیکسل های داغ و دوباره گرم شدن بیش از حد می شد. علاوه بر این، کمبود روشنایی استفاده از لنز را در دیافراگم هایی که از نظر وضوح لنز سودمندترین نبود، مجبور کرد.

مجبور شدم در نور مختلط توقف کنم. هنگام رؤیت از یک لامپ رشته ای کوچک و هنگام عکسبرداری مجدد از منبع نور پالسی استفاده می شود. یک منبع تکانه می تواند یک لامپ فلاش، از هر "جعبه صابون" یا یک دوربین یکبار مصرف، تبدیل به برق اصلی و مجهز به یک واحد جداسازی گالوانیکی بین شبکه اصلی و دوربین باشد.

مکانیسم انتقال فیلم و اسلاید

مکانیسم انتقال فیلم در پروژکتور اسلاید خریداری شده آنقدر موفق بود که تقریباً نیازی به اصلاح نداشت.

فیلم با کمک فنرهای صاف در آن محکم می شود. همین فنرها کشش فیلم را حفظ می کنند. در طول حمل و نقل، فیلم با دوندگانی که آن را فقط در ناحیه سوراخ نگه می دارند در تماس است. پیش سیم پیچی فیلم روی قرقره لازم نیست.

پنجره قاب دستخوش اصلاح شده است که طبق معمول یک میلی متر کوچکتر از اندازه ارائه شده توسط استاندارد بود.

علاوه بر این، مجبور شدم یک گیره برای تراز کردن فیلم درست کنم. دومی از سیم مسی با قطر 1.5 میلی متر ساخته شده است. یک لوله فلوروپلاستیک با اندازه مناسب روی سیم قرار می گیرد. این پالایش بارگذاری رول ها را با امولسیون به سمت بیرون و داخل آسان می کند.

مکانیزم حمل و نقل مونتاژ شده است.

مکانیسم بارگیری اسلاید نیازی به هیچ تغییری نداشت.

نمودار سیم کشی آداپتور فیلم

تصویر مدار الکتریکی اسکنر را نشان می دهد.

S1 شامل یک لامپ رشته ای 20 وات است.

S2 انرژی فلاش را تغییر می دهد - 0.5 - 1 - 2 ژول.

MOS 2023 یک اپتوسیمیستور است که جداسازی گالوانیکی دوربین را از شبکه اصلی فراهم می کند.

گیگابایت یک باتری لیتیوم یونی است.

در پایین قاب خازن های ذخیره سازی، کنترل ها و یک سوکت برای اتصال یک آداپتور فیلم به Hot Shoe یک دوربین دیجیتال قرار دارد.

داخلش چیه؟

1. لامپی که فوکوس و دید لنز را فراهم می کند.
2. لامپ فلاش.
3. باتری لیتیوم یون.
4. سوئیچ نور پس زمینه
5. سوئیچ سطح انرژی فلاش.
6. سوکت برای اتصال کابل همگام سازی.

تمرکز کردن

هنگام استفاده از یک دوربین غیر رفلکس برای عکسبرداری مجدد، معمولاً مشکل فوکوس وجود دارد. هنگام عکاسی در حالت ماکرو، عمق میدان به قدری کم است که خطای حتی چند میلی متری وضوح تصویر را به شدت کاهش می دهد.

در اکثر این دوربین ها، لنز فقط در موقعیت های مجزای خاصی فوکوس می کند. به عنوان مثال، در دوربین غیر رفلکس من، 50 موقعیت گسسته وجود دارد.

برای فوکوس کردن چنین دوربینی با دقت بالا، باید آن را در حالت فوکوس دستی قرار دهید، فاصله فوکوس را در مقیاس الکترونیکی تنظیم کنید و سپس هنگام گرفتن عکس های کنترلی، فاصله بین دوربین و فیلم را انتخاب کنید.

معمولاً برای چنین دوربین هایی، مقیاس فاصله فوکوس، فاصله لبه جلویی لنز تا سوژه را نشان می دهد.

اگر دوربین مقیاس الکترونیکی ندارد، باز هم می‌توانید فاصله فوکوس را با گرفتن عکس‌های آزمایشی و فوکوس مجدد دوربین هر بار انتخاب کنید.

این عملیات ساده به شما امکان می دهد حداکثر وضوح تصویر حاصل را به دست آورید.

اگر از دوربین رفلکس برای عکسبرداری مجدد استفاده می کنید، باید از لنز مخصوص یا لنز معمولی و حلقه های اکستنشن استفاده کنید.

در ابتدا سعی کردم از لنز Industar 50-2 استفاده کنم که آن را با پیشوند PZF کامل کردم، اما مشخص شد که یک ایراد بزرگ دارد. واقعیت این است که حلقه دیافراگم این لنز در سطح جلویی قرار دارد و استفاده از آن نه تنها ناخوشایند است، بلکه در برخی موارد غیرممکن است.

این در درجه اول به این دلیل است که مکانیسم تأیید فوکوس خودکار در دوربین‌های SLR ارزان قیمت در دیافراگم‌های کوچک به خوبی کار نمی‌کند. در لنز Industar 50-2، هنگامی که حلقه دیافراگم می چرخد، حلقه فوکوس شروع به چرخش می کند. یعنی بعد از اینکه لنز را فوکوس کردید و سعی کردید دیافراگم را متناسب با نوردهی تنظیم کنید، فوکوس اشتباه می شود.

مجبور شدم یک لنز Industar 61 به قیمت 10 دلار بخرم. نه تنها حلقه تنظیم دیافراگم راحت‌تری دارد، بلکه دیافراگم بزرگ‌تری نیز دارد که هنگام فوکوس دوربین روی نگاتیوهای متراکم تأثیر مثبتی دارد.

اگرچه، شرایط اخیر مهم نیست، زیرا می توان دوربین را روی یک نگاتیو متمرکز کرد و دیگری را دوباره عکس گرفت.

چگونه دوربین را با فلاش لامپ همگام کنیم؟

دوربین های مقرون به صرفه سوکتی برای اتصال کابل همگام سازی ندارند، بنابراین باید از کنتاکت های Hot Shoe برای همگام سازی استفاده کنید.

گره اتصال Hot Shoe را خودم ساختم.

محدوده دینامیکی و تفریق ماسک

من اغلب در شبکه با توضیحات مختلفی در مورد یک مشکل برخورد کردم، که من نیز مجبور به ملاقات با آنها بودم، بنابراین با جزئیات بیشتر در مورد آن صحبت خواهم کرد.

معمولاً سازندگان آداپتورهای اسلاید خانگی می پرسند که چگونه ماسک منفی را از اسکن کم کنند. وقتی به هیستوگرام چنین اسکن‌هایی نگاه می‌کنید، معلوم می‌شود که محدوده دینامیک (از این پس DD) نگاتیوهای اصلی توسط DD باریک‌تر دوربین دیجیتال قطع شده است.

به همین دلیل است که حرفه ای ترین ترفندها با تفریق ماسک به هیچ نتیجه قابل قبولی منجر نمی شوند.

DD فیلم های نگاتیو ممکن است در DD یک دوربین دیجیتال قرار نگیرد، به خصوص که ماسک فیلم رنگی، همانطور که بود، اجزای قرمز و آبی طیف را به لبه های مختلف دوربین DD پخش می کند.

برای محدود کردن DD "اصلی"، باید ماسک را دقیقاً در طول عکسبرداری مجدد کم کنید! البته، جبران دقیق ماسک با استفاده از فیلترها دشوار است، اما این ضروری نیست. نکته اصلی این است که هنگام عکسبرداری مجدد، DD منبع را به حدی محدود کنید که در DD دوربین دیجیتال قرار گیرد.

تصویر هیستوگرام های اسکن نگاتیوهای رنگی به دست آمده با و بدون فیلتر نور و تصاویر حاصل را نشان می دهد.

1. لامپ فلاش.
2. لامپ فلاش + فیلتر نور آبی-سبز.

فلش ها نشانگرهای محدودیت DD برنامه Adobe Camera RAW را نشان می دهند.

به اجزای رنگ قرمز و آبی طیف تصویر توجه کنید. استفاده از فیلتر اصلاحی امکان انتقال اجزای آبی و قرمز را از لبه ها به وسط محدوده دینامیکی فراهم می کند.

عکاسی با فیلتر اصلاحی، جا دادن DD نگاتیو رنگی را در DD دوربین آسان کرد.

هنگام عکاسی بدون اصلاح، این اغلب غیرممکن است. حتی اگر DD برخی از نگاتیوها در DD دوربین قرار گیرد، هنگام عکسبرداری، باید مقدار دیافراگم را با دقت بسیار بالا انتخاب کنید و همیشه روی هیستوگرام تمرکز کنید.

عکاسی با براکت فرآیند پردازش را بسیار پیچیده می کند و وضوح واقعی تصویر را کاهش می دهد. این به این دلیل است که طراحی اکثر آداپتورهای فیلم آماتور اجازه ترکیب فریم ها را با دقت بیشتر از عرض نیم پیکسل نمی دهد.

اگر همچنان تصمیم به استفاده از براکت برای گسترش DD دارید، از برنامه کنترل از راه دور دوربین یا کنترل از راه دور استفاده کنید. این باعث کاهش خطاها در تراز بعدی تصویر می شود.

دیفیوزر و فیلتر نور

فیلتر نور را از کجا تهیه کنم؟

غرفه هایی وجود دارند که در فروش سلفون های رنگی برای دسته گل تخصص دارند. در آنجا می توانید رنگ و چگالی مناسب چنین فیلتر نوری را انتخاب کنید. اگر فیلتر نور آبی-سبز با تراکم لازم وجود نداشته باشد، می توان از دو رنگ آبی و سبز استفاده کرد. تراکم را می توان انتخاب کرد، عرض یا تعداد نوارهای بریده شده از سلفون یک رنگ یا دیگری.

برای پراکندگی نور، استفاده از کاغذ ردیابی مصنوعی راحت است، نور بسیار یکنواختی را از هر منبعی تشکیل می دهد.

1. واحد نصب (پیچ، واشر، مهره M2).
2. دیفیوزر در پلکسی اوپال.
3. فیلتر نور.
4. پوسته مصنوعی.
5. مجموعه دیفیوزر با فیلتر نور.

نمونه ای از به دست آوردن وضوح بالا هنگام اسکن

بسته به تعداد و ضخامت حلقه ها، می توان یک مقیاس را هنگام اسکن به دست آورد. حداکثر وضوح هنگام استفاده از لنز Industar 61، دو مجموعه حلقه و یک دوربین شش مگاپیکسلی، 54 مگاپیکسل (9000x6000 پیکسل) است.

البته، به دست آوردن وضوح "رکورد" در مقایسه با اسکن معمولی بسیار زمان بر است، اما اغلب اوقات لازم نیست. اما، با این وضوح، می توانید ساختار مشخصه تصویر را که بر اساس اندازه دانه تعیین می شود، ذخیره کنید. عیب چنین تصاویری حجم عظیم فایل است. برای فرمت TIFF، بیش از 300 مگابایت و برای PSD - 500 مگابایت است.

تصویر یک تصویر کاهش یافته است.

در زیر همین تصویر در Zoomplayer قابل مشاهده است.

به دست آوردن وضوح بالا هنگام اسکن

برای به دست آوردن وضوح بالاتر از وضوح دوربین، لازم است که مکانیسم انتقال فیلم اجازه دهد تا کالسکه با فیلم یا اسلاید در محور نوری دوربین حرکت کند. تصویر سمت راست نحوه اجرای این کار در پروژکتور اسلاید صفحه را نشان می دهد.

برای اطمینان از دقت تمرکز بالا، حرکت باید بدون بازی باشد.

قاب فیلم یا اسلاید باید در جهت عمودی قرار گیرد. می‌توانید به همان روشی که هنگام عکس‌برداری مجدد از اسناد بزرگ یا عکاسی پانوراما انجام می‌شود، عکاسی کنید.

هنگام عکاسی پانورامای یک ردیفی، کافی است به سادگی فیلم را نسبت به دوربین حرکت دهید. هنگام عکاسی پانورامای دو و سه ردیفه، باید کل کالسکه را با فیلم جابجا کنید.

ترکیب تصاویر در برنامه برای مونتاژ پانوراما - PTGui، در حالت خودکار راحت است.

پردازش اسکن از فیلم نگاتیو

تصاویر نشان داده شده از RAW به دست آمده است. اسکن ها در 16 بیت به "Adobe Camera RAW" تبدیل شدند. سپس آنها را وارونه کرده و با تنظیماتی که در تصویر مشاهده می کنید تحت "Auto Color Correction" قرار گرفتند.

مراحل پردازش تصویر

بنا به درخواست کارگران یک "کمپین" تصویری ارسال می کنم.

فایل RAW اصلی را در Adobe Photoshop یا بهتر است بگوییم در Adobe Camera RAW باز کنید.

تصویر نشان می دهد که Camere RAW دارای تنظیمات پیش فرض است. این کار به عمد انجام می شود تا هرکسی بتواند با فایل ارسالی این روش را تکرار کند.

روش بعدی معکوس است: Image > Adjustments > Invert (Ctrl+I). ما از منفی ها مثبت می گیریم. برای اسلایدها - می توانید رد شوید.

و در پایان به تصحیح نهایی تصویر می رویم.

اگر رنگ ها در حین اسکن قطع نشدند، می توانید یک تصویر برای هر سلیقه ای دریافت کنید.

به عنوان مثال، می توانید تعادل رنگ سفید را تنظیم کنید یا به سادگی یک سایه گرمتر یا سردتر انتخاب کنید.

در این مورد، "Canal-RGB" برای تنظیم، دوباره برای تکرار انتخاب می شود.

موضوعات مرتبط

به طور کلی، ایده اسکن و سازماندهی عکس های قدیمی، البته برای مدت طولانی مطرح بود، تصمیم گیری در مورد چنین حجمی از کار در مورد اسکن فیلم های قدیمی عکاسی (بیش از صد) و عکس ها (هزاران) آسان نیست. . به طور کلی از کودکی می خواستم عکس های قدیمی پدربزرگ و مادربزرگم را دیجیتالی کنم و بالاخره بعد از 20 سال تصمیم گرفتم به این شغل بروم.

اسکنر

اولین چیزی که سوال بود - البته اسکنر. زمانی، حدود 7 سال پیش، سعی کردم نگاتیوها را دیجیتالی کنم و تصمیم گرفتم یک اسکنر فیلم تهیه کنم. پول زیادی وجود نداشت ، من ارزان تر را انتخاب کردم ، معلوم شد Miktotek Filmscan 35 است.


در مقایسه با اسکن هیولاها، یک پنی هزینه داشت، اما نتیجه فوق العاده بود. من از Silverfast برای آن به عنوان پیشرفته ترین نرم افزار در آن زمان (شاید الان) استفاده کردم. نمی دانم چرا، اما گاهی اوقات، با پاس های مختلف، این معجزه به من یک عکس آبی می داد، سپس یک عکس سبز، سپس همه چیز را قطع می کرد، غیرقابل پیش بینی و بسیار غم انگیز بود، من مجبور بودم 10-15 دقیقه روی هر فریم سوراخ کنم. ، صاف کردن هیستوگرام ها و اجرای رقص های دیگر با تنبور. به طور کلی، این روند چندین سال من را از اسکن فیلم ها دلسرد کرد، اسکنر در جایی دراز کشیده است.

اکنون، با در نظر گرفتن تمام جوانب مثبت و منفی، تصمیم به شرح زیر گرفته شد.
چند نکته قابل تامل بود:

• در بیشتر موارد، این من نیستم که اسکن می کنم، بلکه والدین هستم، زیرا اکنون زمان دارند
• شما باید نه تنها فیلم ها، بلکه عکس ها را نیز اسکن کنید
• نیاز به اسکن زیاد
• بدون بودجه افسانه ای

علاوه بر همه موارد فوق، متوجه شدم که اکنون فیلم دیگر یک حامل واقعی نیست، و بنابراین به احتمال زیاد فقط یک بار اسکن لازم خواهد بود، اگرچه ممکن است زمان زیادی طول بکشد.

بنابراین، اسکنرهای فیلم به دو دلیل ناپدید شده اند:
اولاً، تجربه قبلی نشان داده است که شما نمی توانید چنین واحد معمولی را ارزان بخرید، اما چه ارزان است - اوه، من نمی توانم برای بار دوم چنین جهنمی را تحمل کنم.
دوم اینکه خرید اسکنر جداگانه برای عکس و جدا برای فیلم نیز به نوعی گران و غیرعملی است.
علاوه بر این، با خودم گفتم، اگر چیز خوبی پیدا شد، آن را به یک آزمایشگاه حرفه‌ای می‌برم، شما می‌توانید برای یک دوجین شات خراب شوید.

با نگاهی به آنچه در فروش از آنچه می تواند فیلم را علاوه بر کاغذ اسکن کند، مشخص شد که انتخاب کوچک است: یا قیمت های بسیار بالا، یا فقط چند گزینه. شکستن تمام مغازه هایی که بلافاصله پس از تعطیلات کار می کنند، مشخص شد که گزینه های قابل قبول زیر وجود دارد:

• Epson Perfection V330 Photo (A4، 4800 x 9600 dpi، USB 2.0، CCD، آداپتور فیلم)
• Epson Perfection V370, Photo (A4, 4800x9600 dpi, CCD, USB 2.0)
• Canon CanoScan LiDE 700F (A4 9600x9600dpi 48bit CIS USB2.0 Slide Adapter)
• Canon CanoScan 5600F (A4 4800x9600dpi 48bit USB2.0 Slide Adapter)

بقیه یا خیلی گرون بود، از 10000، یا برعکس، هیچ چیز ماهرانه ای نبود. متأسفانه CanoScan 5600F دیگر برای فروش موجود نیست، اگرچه توضیحات بسیار خوب است. بقیه طبق بررسی ها تقریباً یکسان بودند، اما نقش تعیین کننده این واقعیت بود که درایورهایی برای لینوکس برای اپسون وجود داشت و از آنجایی که من می خواهم نه تنها تحت ویندوز کار کنم، در نهایت اپسون را بردم. Perfection V330 Photo. من هیچ جا نتونستم بفهمم که مدل 330 چه تفاوتی با 370 دارد، اما از آنجایی که درایورهای لینوکس فقط برای 330 ذکر شده بود، به اصطلاح "پرهیز کردن" روی آن اکتفا کردم.

متأسفانه، من هنوز وقت آن را نداشته ام که آن را تحت لینوکس امتحان کنم، اما در نرم افزار ویندوز عملکرد رفع نقص را دوست داشتم - این کار با انفجاری بر روی عکس های قدیمی سیاه و سفید کار می کند. اما شما همچنین باید مراقب آن باشید - گاهی اوقات می تواند چیزی ارزشمند را برای یک نقص به حساب آورد.

در بررسی های مربوط به اسکنر، در مکان هایی با ظاهر راه راه هنگام اسکن فیلم ها مشکل وجود دارد - اما من هنوز این را مشاهده نکرده ام. با این وجود، به نظر من، در اینجا چیزی مفید در این مورد وجود دارد که در یکی از بررسی‌های موجود در بازار Yandex یافت می‌شود: «دو سال بعد، می‌توانم نتیجه بررسی را گزارش کنم: یک پنجره کالیبراسیون در قاب اسکنر وجود دارد که در آن تعادل رنگ سفید تنظیم شده است. اگر ذرات گرد و غبار به آنجا برسند، "پیکسل های شکسته" به دست می آیند که وقتی کالسکه اجرا می شود، نوارهایی ایجاد می شود. این به احتمال زیاد نقص طراحی نور پس زمینه LED جدید است (اما چه کسی آن را اعتراف می کند ...). پس آقایان، اگر چنین اسکنر دارید،
گرد و غبار را پاک کن."

با چه وضوحی برای اسکن - این سوال آخرین نبود. اسکنر حداکثر 4800x9600 را ارائه می دهد، اما وقتی سعی کردم این را هنگام اسکن یک عکس 9x13 سانتی متری تنظیم کنم، سیستم شروع به فحش دادن به مقیاس کرد، مجبور شدم آن را کاهش دهم.

معیار انتخاب رزولوشن ساده است: اگر فرض کنیم می توانید با وضوح استاندارد 300dpi چاپ کنید، برای دریافت همان تصویر، حداقل باید 300dpi داشته باشید. با توجه به قدیمی بودن عکس ها، ارزشی ندارد که این رقم را بیش از حد تخمین بزنیم - با این حال، وضوح فیزیکی به شما اجازه نمی دهد از هیچ کیفیتی بگیرید. باز هم بعید است که کسی بخواهد پوستری با تصویر یک پدربزرگ را با فرمت A1 یا حتی A4 چاپ کند. اگر کسی کتابی بنویسد، بعید است که تصویری بزرگتر از یک برگه وجود داشته باشد. به طور کلی، من تصمیم گرفتم که برای افراد بسیار قدیمی، یک مازاد دو برابری انجام شود، برای افراد بهتر و بعدی - یک مازاد سه برابری، یعنی. 600dpi و 900dpi به ترتیب. سپس من نزدیک‌ترین چیزی را که نرم‌افزار تولید می‌کند، که همراه با اسکنر بود، انتخاب کردم.

برای نگاتیو، تصمیم گرفتم از حداکثر استفاده کنم - بیهوده نبود که با چنین وضوحی خریدم ... به احتمال زیاد، این یک نیم تنه 4800x4800dpi است، اما همیشه می توانید بعدا آن را کاهش دهید، اما نکته اصلی این است که بعداً نیازی به اسکن مجدد با پارامترهای دیگر ندارید و می توانید با آرامش بخوابید.

اسکن ها، البته، به هیچ وجه به صورت jpeg ذخیره نمی شوند تا از تلفات فشرده سازی جلوگیری شود. همه چیز فقط تیف است. البته به نظر می رسد که این مکان بیشتر می خورد، اما سپس یک بار آن را اسکن کنید - و سپس مشکلات را نمی دانید: من آنچه را که می خواهم انجام می دهم. من هم بلافاصله به این موضوع نرسیدم، اما تمرین نشان می دهد که اگر الان پس انداز کنم، بعداً پشیمان می شوم و به این موضوع برمی گردم، اما اگر همه چیز به حداکثر برسد، بعداً چیزی برای پشیمانی وجود ندارد.

فهرست نویسی

طبیعتاً پس از دیجیتالی شدن، باید همه چیز به نحوی مرتب شود. وظیفه اصلی امضای اقوام بزرگ بود، زیرا می خواستم تاریخ خانواده را برای آینده حفظ کنم و بدون اظهار نظر شایسته، هیچ کس هرگز آن را متوجه نخواهد شد.

گزینه پردازش فوری عکس ها و آپلود آنها در سایت به دو دلیل مناسب نبود: اولاً، شما باید همه چیز را یکباره پردازش کنید و این زمان است و والدین چیزی در مورد آن نمی دانند. ثانیاً، فناوری‌ها در حال تغییر هستند، و چه کسی می‌داند که یک سایت در چند دهه آینده چگونه خواهد بود، اگر اصلاً وجود داشته باشد.

استفاده از یک برنامه فهرست نویسی هوشمند به همان دلیل ضروری مناسب نبود - هیچ تضمینی وجود ندارد که در چند دهه آینده این نرم افزار زنده باشد و بر این اساس، هیچ کس متوجه نخواهد شد که چه چیزی، کجا و چگونه در قالب منحصر به فرد هوشمند خود ذخیره می شود. .

این تصمیم به ذهنم رسید که توضیحات را در یک فایل متنی معمولی با نام عکس ذخیره کنیم - این یک متن و متن در آفریقا است، مطمئناً هر کسی می تواند بعد از دهه ها بخواند، حتی اگر یک سوپر یونیکد دیگر پیدا کند. هنوز هم بسیار قابل اعتمادتر از نرم افزارهای خاص است. اما به عنوان یک برنامه نویس، من به این گزینه با وحشت نگاه کردم - خوب، زشت است و تمام. بله، و در این روند ناراحت کننده است.

والدین گفتند که آنها معمولاً آن را مانند یک کلمه می خواهند - اینجا یک عکس است، اینجا یک امضا - و همه چیز واضح است. از چنین پیشنهادی، مو سیخ شد، زیرا دوباره - امروز یک کلمه وجود دارد - فردا نیست.

گزینه دیگر ذخیره امضا در EXIF ​​است. در اینجا شرم آور بود که هنگام پردازش تصاویر، بسیاری از نرم افزارهای EXIF ​​به سادگی نادیده گرفته می شوند، در نتیجه، از دست دادن امضاهای ارزشمند می تواند غیر قابل جایگزین باشد.

به طور کلی، پس از تجزیه و تحلیل کل وضعیت، تصمیم گرفتم: عکس را اسکن می کنیم، آن را به عنوان EXIF ​​امضا می کنیم، و سپس همه این عکس ها را با امضا فقط خواندنی می سازیم، تا وسوسه ای برای تغییر چیزی وجود نداشته باشد، و به این ترتیب ما امنیت اطلاعات را تضمین می کند. اگر می خواهید تغییر دهید - یک کپی کنید - و ادامه دهید. خوب، البته، پشتیبان گیری. و به طور کلی، در نهایت، ما برنامه نویس هستیم، تا یک اسکریپت کوچک را ترسیم کنیم تا در هر صورت، کل EXIF ​​را بتوان به یک فایل متنی صادر کرد، "برای جلوگیری از" :)

مجموعه ای از ابزارهای خط فرمان برای کار با EXIF ​​در لینوکس وجود دارد، اما برای کار راحت با تعداد زیادی عکس غیرقابل قبول است. با این حال، این چیزی است که در اینجا وجود دارد: exif، exiftool، exiv2، گوگل برای جزئیات بیشتر. بعد، من از exiftool برای پردازش دسته ای استفاده کردم، اما بعداً در مورد آن بیشتر توضیح دادم.

ما به آنچه از رابط کاربری گرافیکی است نگاه می کنیم. پس از مطالعه آنچه که جامعه OpenSource به ما ارائه می دهد، به نوعی در DigiKam مستقر شدم - همانطور که در وب سایت آنها نوشته شده است "digiKam یک برنامه مدیریت عکس دیجیتال پیشرفته برای لینوکس، ویندوز و Mac-OSX است".
تصمیم گرفتم در GIMP، برنامه دستکاری تصویر گنو، شبیه به فتوشاپ، اما متن باز ویرایش کنم. بنابراین امکان ویرایش عکس برای نرم افزار فهرست نویسی به صورت جداگانه لازم نبود، اما در خود فهرست نویسی چندین مورد رشوه داده شد.

ابتدا DigiKam EXIF ​​را ویرایش می کند، که دقیقا همان چیزی است که من به آن نیاز دارم.

ثانیا، همه عکس ها بلافاصله روی صفحه نمایش هستند، ما در پنجره کنار آن ثبت نام می کنیم و بلافاصله به سمت بعدی می رویم - سریع، ساده و راحت.

ثالثاً ، مشاهده شد که در خود EXIF ​​چندین برچسب مشابه برای نظر دادن وجود دارد: اظهار نظر, نظر کاربر, ImageCommentو بنابراین، DigiKam به یکباره روی همه چیز می نویسد، بنابراین احتمال اینکه نرم افزارهای دیگر این اطلاعات را بخوانند بسیار زیاد است.

علاوه بر این، با خواندن بررسی‌ها، از این ایده خوشحال شدم که علاوه بر EXIF، softinka می‌تواند یک دایرکتوری را نگه دارد و بدون کپی کردن چیزی در جایی، برخلاف بسیاری دیگر، اما به سادگی همه چیز را در محل پردازش می‌کند. این یک امتیاز بزرگ بود - من در ابتدا به دنبال این فرصت نبودم، اما معلوم شد که بسیار مفید است. و آنچه من دوست داشتم - علاوه بر وارد کردن اطلاعات در EXIF، او آنها را در پایگاه داده خود می نویسد و سپس مرتب کردن و جستجوی عکس ها بر اساس برچسب ها، برچسب ها، توضیحات و غیره راحت است. و حتی اگر در نقطه ای نرم افزار ناپدید شود و پایگاه داده نیز ناپدید شود، یک کپی از داده ها در EXIF ​​باقی می ماند، که در واقع همان چیزی است که من به آن نیاز دارم.

برخی از افکار جالب در مورد فهرست نویسی در مقاله ذکر شده "تجربه ایجاد کاتالوگ و نمایه سازی آرشیو عکس خانوادگی" شرح داده شده است. نمایه سازی و دیجیتالی کردن فیلم های عکاسی». بنابراین، تمام یا تقریباً تمام این داده ها را می توان در EXIF ​​ذخیره کرد و در صورت لزوم به هر فرمتی صادر کرد، زیرا برای ما راحت است.
مزیت اضافی دیجی کام این است که می توانید هر عکسی را به عنوان جلد آلبوم انتخاب کنید و من دوست داشتم عکسی از خود آلبوم کاغذی به عنوان جلد داشته باشم که از نویسنده تشکر می کنم.

یکی دیگر از لحظات غیر واضحی که هنگام کار با DigiKam با آن مواجه شدم: اگر هیچ حقی برای نوشتن روی یک فایل عکس وجود نداشته باشد، نرم افزار به صورت بی صدا فقط در پایگاه داده خود می نویسد، بدون اینکه مشخص کند که مشکلی وجود دارد. برای مدت طولانی سعی کردم بفهمم که چرا در برنامه امضا وجود دارد، اما در فایل نه، به خصوص که گزینه "save in file" در تنظیمات تنظیم شده است. بنابراین، این را در نظر داشته باشید - حقوق دسترسی را بررسی کنید، در غیر این صورت می توانید برای مدت طولانی قسم بخورید.

ارسال در سایت

بنابراین، وظایف اصلی - اسکن و فهرست نویسی - حل شده است. اکنون وقت آن است که به اقوام خود ببالید، عکسی به دوستان نشان دهید. طبیعتا با گذاشتن عکس در سایت. چندی پیش، من قبلاً یک نرم افزار برای این مورد درست کردم: عکس های لازم را در آن قرار دادم
کاتالوگ، راه اندازی شد - و شما تمام کردید، آلبوم تبدیل شده است. من آخرین بار در مورد این در هابر نوشتم، "اتوماسیون ساده: آلبوم عکس". اکنون با استفاده از DigiKam تصمیم گرفتم که دقیقاً در تگ های EXIF ​​می توانید یک عکس را علامت گذاری کنید، چه باید در آلبوم عکس قرار داده شود یا نه، زیرا هنگام اسکن انواع عکس هایی وجود داشت که نباید در سایت قرار داده شوند. . بله، و اکنون می توان نظرات را از EXIF ​​گرفت.

به نظر می رسد همه چیز خوب است، اما نه خیلی خوب.

همه چیز در سایت با PHP پردازش می شود و به نظرم می رسد که یک تابع فوق العاده برای کار با EXIF، read_exif_data() وجود دارد، اما همانطور که تمرین نشان داده است، این عملکرد ناقص فقط بخشی از داده ها را نشان می دهد و در مورد بقیه کاملاً بی صدا است. من همه چیز را که می توانستم جستجو کردم - و رویای یک زندگی آسان به فراموشی سپرده شد، مجبور شدم EXIF ​​را از فایل ها در مرحله تولید آلبوم بیرون بکشم، زیرا ابزارهای خط فرمان جایی برای بودن دارند.

در نتیجه، من فیلمنامه را بازنویسی کردم و به یاد کامنت طعنه آمیز مقاله قبلی خود "پرل php-generator ... مسیو چیزهای زیادی می داند ..."، با خودش خندید که هنوز درست می گوید که کاملاً به آن تکیه نکرده است. PHP - بنابراین او برای من یک پا را تنظیم می کند، و بنابراین چند دقیقه - و مشکل حل می شود.

بنابراین، هنگام پردازش یک عکس در DigiKam، عکس را با یک پرچم علامت گذاری می کنیم (آنجا به آن PickLabel می گویند). پرچم در فایل EXIF ​​نوشته می شود. وقتی همه فایل ها را از دایرکتوری پردازش می کنیم، پرچم را با استفاده از exiftool بیرون می آوریم:

$flagPickLabel = `exiftool -b -PickLabel "$fname_in"`;

خوب، پس بسته به پرچم - اگر باشد، آن را پردازش می کنیم، اگر نه، از آن می گذریم. همه چیز در خط فرمان تنظیم شده است تا راحت باشد. در واقع، شما می توانید بسیاری از چیزها را در اینجا پردازش کنید، طعم و رنگی است که هر کسی به آن نیاز دارد.

پیوند به منبع، اگر به طور ناگهانی کسی نیاز دارد با دقت نگاه کند یا حتی درخواست کند: photo_album-r143.tar.gz. نحوه استفاده - که در مقاله قبلی ذکر شد، تکرار نمی کنم.

در این مورد، از توجه شما متشکرم، و اگر برای کسی مفید بود، بسیار خوشحالم.
انتقاد پذیرفته می شود.

UPD: من به طور تصادفی آن را در Habré در مورد اسکن نگاتیو پیدا کردم - تعجب کردم که قبلاً متوجه آن نشده بودم. اجازه دهید اینجا تا پشته باشد.